lostplaces - vergessene orte

Update - Das Landhaus Schelploh

2012-01-25T11:13:00.000+01:00

Zum Bericht über das Landhaus Schelploh gibt es jetzt einige neue Fotos, außerdem wurde der Text ein wenig überarbeitet und neu strukturiert. Viel Spaß bei der (erneuten) Lektüre!

Das Landhaus Schelploh

Update: Das Schloß in Eldingen

2012-01-22T16:48:00.001+01:00

Zum Bericht über das Schloß in Eldingen gibt es viele neue Fotos und Informationen - es lohnt sich also noch einmal nachzulesen!

Die Kirche in Giersdorf / Niederschlesien

2012-01-04T09:51:00.080+01:00

Die Kirche in Giersdorf (heute Zeliszow) wurde in den Jahren 1796-1797 erbaut, nach den Plänen von Carl Gotthard Langhans (1733-1808) - der übrigens auch das Brandenburger Tor in Berlin erbaut hat. Sie wurde im klassizistischen Stil mit elliptischem Grundriss entworfen, und gehört sicher zu den außergewöhnlichsten und eindrucksvollsten Kirchen Schlesiens. Im Jahr 1872 erhielt sie den Turmanbau im neugotischen Stil.

Auf dieser alten Ansichtskarte findet sich ein Bild der Kirche aus früherer Zeit

...die Kirche mit zugemauerten Fenstern heute...

Leider finden sich kaum mehr Informationen zu diesem Gebäude. Man darf aber wohl annehmen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Vertreibung der deutschen Bevölkerung auch die Pflege und Erhaltung der Kirche endete. Das Gebäude hatte die Kriegswirren wohl relativ unbeschadet überstanden, in der Folgezeit wurde es dann scheinbar nicht mehr genutzt und blieb sich selbst überlassen.

Inzwischen sind die Fenster zugemauert, das Dach ist an mehreren Stellen undicht geworden und der Zustand des Kirchengebäudes verschlechtert sich rapide. Die Gemeinde als Besitzerin des Gebäudes kann die notwendigen finanziellen Mittel zur Erhaltung dieses beeindruckenden Architekturdenkmals nicht aufbringen. Hier spielt sicher auch die ungünstige Lage abseits der Touristenrouten eine Rolle, denn es findet wohl kaum jemand den Weg dorthin. Bleibt zu hoffen, dass sich vielleicht doch noch jemand findet, der dieses Kleinod vor dem sonst wohl sicheren Verfall rettet.

Hier gibt es einen wunderschönen Kurzfilm über diese Kirche:
http://ditogear.com/featured/the-chapel/

Hier einige weitere Impressionen aus dem immer noch sehr eindrucksvollen Innenraum der Kirche:

Weitere beeindruckende Fotos gibt es z. B. auch hier.

Quellen: wie angegeben

Reibersdorf - Das Neue Schloss

2012-01-02T12:41:00.007+01:00

Reibersdorf war eine Ortschaft im Kreis Zittau (Sachsen) und befand sich 4 km westlich von Reichenau (heute: Bogatynia, Polen) und ca. 5 km östlich von Zittau.

Erste Hinweise auf Reibersdorf finden sich um 1270. 1426 zum Rittersitz erhoben, wechselte der Ort immer wieder den Besitzer, als deren bedeutendster der sächsische Minister Johann Georg von Einsiedel zu nennen ist.

Johann Georg von Einsiedel

Er ließ 1763 das Neue Schloss nach Plänen von Andreas Hünigen aus Zittau erbauen. Über den Bau, der 1779 fertiggestellt wurde, kann man folgendes lesen:

In einer der reizendsten und fruchtbarsten Gegenden der Oberlausitz, da, wo die Neisse ihre munteren Wellen aus dem nahen Böhmen herüber treibt und gewaltige Bergesriesen ernst herabschauen auf das thätige Schaffen des unerschöpflichen Menschengeistes, erhebt sich das grossartige Schloss Reibersdorf, Hauptsitz der Standesherrschaft gleichen Namens, umgeben von den freundlichen Gebäuden des zu ihm gehörigen Dorfes und einem herrlichen, mit den reizendsten Fernsichten ausgestattetem Parke. […]

(aus „Album der Rittergüter und Schlösser im Königreiche Sachsen, Markgrafenthum Oberlausitz“, 1859)

Großes Ansehen genoss die wertvolle Schlossbibliothek, die 1928 aufgelöst und versteigert wurde. Mit dem Inkrafttreten der sächsischen Verfassung verlor die Standesherrschaft Reibersdorf 1920 ihre letzten Privilegien. Bis zur Enteignung im Jahre 1945 befand sich das Schloss Reibersdorf im Besitz der Grafen von Einsiedel.

Reibersdorf zählte 1943, zusammen mit Wald, 1.359 Einwohner. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Reibersdorf polnisch und bildete unter dem neuen Namen Rybarzowice eine Gemeinde. Die deutschen Bewohner wurden 1945 vertrieben, die Schlösser wurden geplündert und konfisziert.

Mit der Erweiterung des Tagebaus Turów in den 1960er Jahren wurden nach und nach große Teile des Ortes geräumt und in den 1970er Jahren erfolgte ein weitgehender Abriss von Rybarzowice, dem beide Schlösser und die Kirche zum Opfer fielen. Lediglich die Skulpturen des Schlossparks wurden gerettet und in einem neu errichteten Park östlich von Bogatynia wieder aufgestellt.

Als am 25. Juli 2000 die letzten Häuser des Oberdorfes abgerissen wurden, endete die über 700-jährige Geschichte von Reibersdorf.

Quelle: Wikipedia, Wikisource; sonst wie angegeben

Das Flug-Café in Neu Wulmstorf

2011-12-21T11:20:00.003+01:00

Zugegeben: der folgende Bericht handelt nicht von einem klassischen Lostplace, dennoch finde ich diese kleine Geschichte erwähnenswert.

In Neu Wulmstorf bestand in der Zeit von 1967 bis 1975 ein ganz besonderes Café: das „Flug-Café“ in einer ausgemusterten Super-Constellation der Lufthansa.

Das Flugzeug wurde am 28. Mai 1955 an die Lufthansa ausgeliefert und tat bis zum 6. Juni 1967 seinen Dienst.

Die Maschine 1962 auf dem Düsseldorfer Flughafen...

...und hier am 5. Oktober 1965, aufgenommen von Henk Geerlings

Dann brachte man es nach Neu Wulmstorf, wo es bis 1975 als „Flug-Café“ mit 36 Sitzplätzen genutzt wurde, und damit eine echte Attraktion war.

Ab April 1975 wurde die Maschine demontiert. Heute erinnert nichts mehr an dieses ungewöhnliche Café…

Das Ende der Maschine - hier sind die Tragflächen bereits demontiert

Quellen: Fotos wie angegeben, mit freundlicher Genehmigung der Fotografen; Daten: Panoramio - Gisbert Vokrap, www.forum-neuwulmstorf.de, www.zoggavia.com/Lufthansa.html,

http://wap.airliners.net/photo/0325360/L/

Die Kirche zu Bladiau

2011-12-06T15:45:00.004+01:00

Bladiau (Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen) wurde im Jahre 1337 gegründet. Zu dieser Zeit existierte die imposante Pfarrkirche bereits. 1735 wurde das Gotteshaus bei einem Brand stark beschädigt, in den folgenden Jahren wurde es aber wieder hergestellt.

Die Kirche in Bladiau in alten Ansichten

Das Kircheninnere wurde durch die Besitzer der umliegenden Güter reich ausgestattet, besonders erwähnenswert ist das Gewölbe mit bemalter Holzverkleidung, das mit Szenen aus dem Neuen und Alten Testament geschmückt war.

Rudolf Schulze-Marburg hat diese Kunstwerke fotografisch festgehalten (die Aufnahmen finden sich im Farbdiaarchiv). Dieses Archiv entstand in den Jahren 1943-1945, mitten im Zweiten Weltkrieg, als Versuch des nationalsozialistischen Regimes, angesichts drohender Zerstörung die wandfeste Ausstattung bedeutender Baudenkmäler im gesamten "großdeutschen Reich" in Farbaufnahmen zu dokumentieren.

Einige Impressionen der reich bemalten Holzdecke

Während der schweren Abwehrkämpfe der 4. Deutschen Armee in diesem Raum brannten 1945 durch Artilleriebeschuss viele Gebäude im Dorf ab und die Kirche, insbesondere deren Turm, wurde schwer beschädigt.

Die Kirche existiert heute nicht mehr. Die Mauerreste erlebten noch die 1970er Jahre. Nach 1975 sprengte man Turm und Wände und beseitigte die Trümmer. Nur die Kirchmauer mit dem Denkmal für die Gefallenen des ersten Weltkriegs blieb stehen. Die Inschrift auf diesem Gedenkstein lautet: „Die Heimat den Helden 1914 – 1918“.

Der Gedenkstein an der alten Kirchenmauer

Von der Kirche überlebten 2 Glocken auf dem Hamburger Glockenfriedhof. Sie erklingen heute in Stockheim und Geestemünde. Der Taufstein der Kirche ist ebenfalls erhalten, er befindet sich jetzt in einem privaten Museum in Pogranitschny (Hermsdorf).

Quelle: www.ostpreussen.net; wikipedia; Farbdiaarchiv
Fotos: mit freundlicher Genehmigung der Fotografen

Der Hitler-Felsen bei Rennertshofen

2011-12-01T20:56:00.000+01:00

Was es nicht alles gibt, bzw. gab...! Zufällig bin ich über den Bericht über ein längst vergessenes Hitler-Relief in einer Höhle bei Rennertshofen gestossen. Hier können der komplette Artikel und weitere Bilder vom „Hitler-Felsen“ eingesehen werden: http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,801088,00.html

Das vergessene Hitler-Relief Foto: dpa

Das Marinesperrzeugamt Starkshorn

2011-11-22T19:27:00.002+01:00

Im Waldgebiet Lüß zwischen Eschede und Unterlüß stößt man noch heute auf Überreste der militärischen Vergangenheit dieses Ortes aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Hier, gut zwischen den Bäumen des Hochwaldes versteckt, lag das Marinesperrzeugamt Starkshorn.
Über diese Rüstungsanlage findet man nur sehr schwer Informationen. Es existiert jedoch ein kleines Heft, das von der Gemeinde Eschede herausgegeben wurde. Dieses "Heft 4 aus der Geschichte der Samtgemeinde Eschede" mit dem Titel "...was wir tun, ist nicht gerade zum Guten...", geschrieben von Joachim Gries und Joachim Hoppe, beschäftigt sich ausschließlich mit dem Marinesperrzeugamt Starkshorn. Diesem Heft sind die meisten der Informationen entnommen, die im Folgenden zu lesen sind.

Im Zuge der allgemeinen Aufrüstung der Deutschen Kriegsmarine ab Mitte der 1930er Jahre wurden die Planungen zum Bau von Marinesperrzeugämtern forciert. Diesen Sperrzeugämtern oblag vorrangig die Herstellung von Seeminen.

Im Jahr 1937 erwarb die Marinewerft Wilhelmshaven deshalb ein ca. 250 ha großes Areal vom Forstamt Lüß zur Errichtung eines Marinesperrzeugamtes. Schon kurze Zeit später wurde mit dem Bau von Verwaltungs-, Produktions- und Lagerhäusern (bzw. Bunkern) begonnen. Der vorhandene Hochwald diente diesen Gebäuden als natürliche Tarnung und wurde deshalb bei den Bauarbeiten entsprechend geschont. Nach Fertigstellung der Bunker wurden diese mit Erdanschüttungen bedeckt und anschließend mit schnell wachsenden Sträuchern begrünt.

Dieser Bunker vom Typ 2 ist noch heute weitgehend erhalten

Blick ins Bunkerinnere mit dem Tonnendach

Im Marinesperrzeugamt Starkshorn entstanden damals zwei Bunkertypen: Typ 1 war ein kleiner Bunker, ca. 12 Meter lang und 2,50 Meter breit. Diese Bunker hatten an beiden Stirnseiten Eingänge sowie eine Trennwand in der Mitte. Sie dienten zur Lagerung von Minenzündern und Sprengbüchsen. Typ 2 war ein deutlich größerer Bunker mit Tonnengewölbe, ca. 20 Meter lang und 8 Meter breit. Hier gab es nur einen Zugang an einer der Stirnseiten, davor war eine Betonrampe angelegt, sodass die bis zu über 1 Tonne schweren Minen direkt von den Loren der Feldbahn ebenerdig in die Bunker gerollt werden konnten. Die Lagerkapazität reichte für 40 Torpedominen oder 80 Kugelminen. Insgesamt entstanden auf dem Gelände rund 110 Bunker, was einer Gesamtlagerkapazität von rund 7.000 Seeminen entsprach.
Sämtliche Bunker verfügten über Telefon- und Elektroanschluss und waren außerdem durch ein separates Kabel mit dem Gebäude des Kommandanten verbunden. Über dieses Kabel sollten im Notfall alle Bunker gesprengt werden können.

Dies sind die gesprengten Überreste eines Bunkers vom Typ 1

Im südlichen Teil des Areals, in dem die Verwaltungsgebäude lagen, konnten Kraftfahrzeuge verkehren. Die übrigen Gebäude auf dem Gelände des Marinesperrzeugamts waren jedoch nur über schmale Fußwege und mit der Feldbahn zu erreichen. Die Feldbahn fuhr über ein weit verzweigtes Gleisnetz mit einer Spurweite von 64 cm, und verband die Fertigungsgebäude mit den Bunkern sowie mit der Verladerampe, die sich etwa 1,5 km südwestlich des Bahnhofs Unterlüß im Wald befand. Reste dieser Verladerampe existieren noch heute:

Die Verladerampe heute

Insgesamt waren vier oder fünf kleinere Lokomotiven im Einsatz, die die Züge mit den schweren Loren bewegten. Außerdem soll es einen kleinen Triebwagen gegeben haben, mit dem bis zu 20 Besucher über das Gelände gefahren werden konnten.

In der Nähe des Bahnhofs Eschede entstand parallel zum Aufbau des Marinesperrzeugamtes eine Wohnsiedlung für die Offiziere und Waffenwarte mit 16 Doppelhäusern. Diese „Marinesiedlung“ besteht bis heute als Ortsteil von Eschede.

Ende 1938 waren die meisten Bauarbeiten abgeschlossen, so dass der Produktionsbetrieb allmählich aufgenommen werden konnte. Der erste Kommandeur des Sperrzeugamts war Fregattenkapitän Hermann Hollmann. Auf ihn folgten im Januar 1942 Fregattenkapitän Theodor Groth und ab April 1943 Fregattenkapitän Kurt Ebert.

Vollkommen einsatzbereit war der Betrieb jedoch auch zu Beginn des Zweiten Weltkriegs noch nicht, so wurde z. B. die wichtige Verladerampe erst im November 1939, also zwei Monate nach dem deutschen Überfall auf Polen, fertiggestellt.
Doch auch in der Folgezeit hatte man immer wieder mit Problemen bei der Beschaffung und Unterbringung von Arbeitskräften sowie mit latentem Materialmangel zu kämpfen. Dies betraf vor allem die Zulieferbetriebe, deren Produktionsabläufe durch den sich stetig steigernden Luftkrieg oft für Tage, Wochen und später sogar für Monate gestört wurden.

Überreste eines der gesprengten kleineren Bunker

Wie viele Minen im Marinesperrzeugamt Starkshorn (ab 1943 Sperrwaffenarsenal) produziert wurden, konnte ich nicht in Erfahrung bringen.
Mit dem Vorrücken der englischen Truppen setzten sich die Offiziere des Sperrzeugamtes am 12. April 1945 ab. Die beabsichtigte Sprengung der Anlage wurde durch verschiedenste Umstände verhindert, so dass sie völlig unzerstört am 19. April den Engländern in die Hände fiel. Es dauerte jedoch nicht lange, bis mit der Zerstörung der Anlage begonnen wurde. Die Engländer trugen hier Munition sämtlicher Kaliber aus dem gesamten Norddeutschen Raum zusammen, darunter sogar Sprengköpfe der „Wunderwaffen“ V1 und V2. Diese Munition wurde in Starkshorn mindestens bis in den Herbst 1945 hinein gesprengt.

Ein weiterer gesprengter Bunker des größeren Typs

Übrig gebliebene Einrichtungen und Gebäude wurden zunächst von den Engländern, danach von der deutschen Bevölkerung so gut wie vollständig demontiert. Sogar die Pflasterung der Straße zwischen Starkshorn und dem Marinesperrzeugamt wurde aufgenommen und verkauft.

In den Nachkriegsjahren wurde das Gelände immer wieder von Schrottsammlern auf der Suche nach Buntmetallen durchkämmt. Dabei kam es am 9. Juni 1950 zu einem schweren Unfall, über den man in der Celleschen Zeitung am folgenden Tag mit diesem Bericht informiert wurde:

Vater und Sohn durch Bombenexplosion getötet

Eine 150 kg-Bombe explodierte gestern auf dem Gelände des ehemaligen Marine-Sperrzeugamtes in Starkshorn und tötete den 48-jährigen Reinhold Steg und dessen 18-jährigen Sohn Bernhard. Die beiden Männer hatten mit anderen Personen auf dem Gelände Schrott gesammelt und waren dabei auf die Bombe gestoßen.
Der Luftdruck war so gewaltig, dass von den beiden Toten lediglich noch der Kopf des 18-jährigen Sohnes und ein Oberarm gefunden werden konnte. Fleischfetzen wurden in einem Umkreis von etwa 200 Metern festgestellt.

Bei einer Munitionsräumung zwischen 1950 und 1951 wurden ca. 78 to Munition geborgen. Aber auch 1952 wurden bei einer Begehung des Geländes in den gesprengten Bunkern und unter Trümmerresten weitere Munition und Minenzünder gefunden. 1955 schließlich erklärte die Polizeidirektion Hannover die Entmunitionierung des Geländes für abgeschlossen. Doch auch rund 40 Jahre später wurden bei einer Munitionssuche durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst immer noch größere Mengen Munitionsschrott und scharfe Granaten gefunden. Die Schilder an den Waldwegen rund um das Gelände, die vor dem Betreten warnen, haben also auch heute noch ihre Berechtigung.

Das Gelände des ehemaligen Marinesperrzeugamtes heute - doch die Idylle trügt...

Quelle: Die meisten Informationen sowie die Schwarzweiß-Abbildungen stammen aus: Heft 4 aus der Geschichte der Samtgemeinde Eschede mit dem Titel "...was wir tun, ist nicht gerade zum Guten..." von Joachim Gries und Joachim Hoppe; Farbfotos: eigene, soweit nicht anders gekennzeichnet

neue Weltkriegsbilder

2011-11-07T21:09:00.000+01:00

Ich habe wieder viele neue Fotos meines Großvaters Wilhelm Caspary eingescannt und auf meinem Blog weltkriegsbilder gepostet. Ansehen lohnt sich - hier einige Beispiele:

Die vergessene Allee bei Hoope

2011-10-28T20:09:00.000+02:00

Alte Buchen in Reih' und Glied mitten im Wald...

Das kleine Waldstück mit mächtigen alten Eichen und Buchen liegt direkt an der Bundesstraße 3 bei Hoope. Betritt man das Waldstück und betrachtet diese alten Bäume, fällt dem aufmerksamen Beobachter recht schnell auf, dass sie hier in zwei nahezu lückenlosen Reihen stehen. Wie Alleebäume an einer Straße. Zwischen den beiden Baumreihen liegt der Waldboden etwas tiefer und man erahnt, dass hier vor langer Zeit einmal ein Weg entlanggeführt haben muss.

Schaut man sich das aktuelle Luftbild an, so zeichnen sich diese beiden Baumreihen sogar heute noch gut sichtbar vom übrigen Wald ab.

Ein Blick auf eine alte Landkarte offenbart schließlich an dieser Stelle tatsächlich einen Weg, der von der Kreuzung der Reichsstraße in Richtung der Hooper Sandgrube (Sgr.) führte. Heute erinnern nur noch diese gut versteckten Bäume daran. Auch die Sandgrube existiert längst nicht mehr...

Über das Dorf Hoope findet man nicht viele Informationen, aber auf der Internetseite Oberes Örtzetal ist diese interessante Sage zu lesen:

Der Ziegenbock auf dem Hooper Sandberg.

In Wardböhmen heißt es: "Na Barg'n ist 'n Dagreis, na Höperhöb'n twei." Das scheint für die Gastfreiheit der beiden Hooper Bauern zu sprechen; denn in Wirklichkeit liegt Hoope, das im Volksmunde "Höperhöb'n" genannt wird, nur zehn Minuten von Wardböhmen entfernt an der Straße nach Bergen.
Dicht bei Hoope, wo die Straße nach Fallingbostel von der Hamburger Heerstraße abbiegt, liegt der Hooper Sandberg. Es ist der Ort, den die durchziehenden Tatern (Zigeuner) und Korbflicker mit Vorliebe als Lagerplatz erwählen.
Jedermann weiß, daß es am Hooper Sandberg spukt. In nächtlicher Stunde hält sich hier ein Ziegenbock auf, der die Menschen erschreckt. Es ist die Seele eines armen Landstreichers, der sich hier im Dickicht während eines Winters erhängte, und dessen leibliche Überreste man erst im Frühjahr entdeckte.
Heute ist der Spuk verschwunden. Die Scheinwerfer der vorbeifahrenden Kraftwagen sollen ihn verscheucht haben. Aber in früherer Zeit hat mancher, der in später Nachtstunde von Bergen nach Wardböhmen heimkehrte, den Ziegenbock bemerkt, wie er plötzlich im Graben stand, in den Wald fetzte, über die Straße lief oder unter den Bäumen stand und den Wanderer mit glühenden Augen anblickte, dass diesem die Haare sich sträubten.

Quelle: Paul Alpers und Georg Breling (Hrsg.): Celler Sagen aus Stadt und Land, Celle 1949

Quellen: Luftbild/Kartenausschnitt von www.navigator.geolife.de; Fotos: eigene, aufgenommen am 28. Oktober 2011; Sage: www.oberes-oertzetal.de

Der „Alte Neustädter Friedhof“ in Celle

2011-10-25T09:32:00.005+02:00

Der „Alte Neustädter Friedhof“ liegt an der Kuckuckstraße in Celle. Dieser Friedhof wurde im Jahr 1886 eingerichtet. Eine rote Backsteinmauer grenzt das Friedhofsgelände zur Straße hin ab. Man betritt den Friedhof durch ein breites Tor mit zwei großen gußeisernen Flügeln.

Der Eingang auf das Friedhofsgelände

Die Sterbedaten auf den noch vorhandenen Grabsteinen lassen vermuten, dass dort bereits zwischen den Weltkriegen die letzten Begräbnisse stattfanden, offiziell wurde er jedoch noch bis 1960 genutzt. In der Folgezeit, so ist anzunehmen, fiel dieser Friedhof nicht nur in einen jahrzehntelangen Dornröschenschlaf, sondern leider auch einigen Vandalen zum Opfer. Umgestoßene, entfernte und demolierte Grabsteine finden sich ebenso wie noch einige wenige nahezu unberührte Grabstellen. Die Vegetation konnte sich in den zurückliegenden Jahren relativ ungestört entfalten und eroberte sich so Grabstelle um Grabstelle zurück.

Der Hauptweg wird im Volksmund "Hochmutsallee" genannt

Dieser Dornröschenschlaf wurde erst 1999 beendet, als die Stadt Celle den Friedhof für die Expo 2000 in Hannover teilweise instand setzte und zu Besichtigungen freigab. Danach passierte wieder fast ein ganzes Jahrzehnt nichts, bis zum Jahr 2009. Seit diesem Zeitpunkt erarbeiten Bürger, Quartiermanagement, der Ortsrat, die Stadt Celle sowie die Freiraumplanerin Sonja Schäfer mit ihrer Diplomarbeit „Ein Friedhof wird Stadtteilpark“ ein Konzept zur Nachnutzung des Geländes.

Einige der heute noch vorhandenen Grabstein

Allerdings ist dazu noch nicht allzu viel geschehen - jedenfalls mutet das Gelände so an. Auf den noch vorhandenen Grabsteinen sind mit Kreide Ziffern notiert, die eine Erfassung oder Auflistung der Grabstellen vermuten lassen. Ansonsten macht das Gelände immer noch einen sehr verwilderten Eindruck und wird von den Anwohnern offensichtlich gern als Hundetoilette genutzt. Diese unschönen Hinterlassenschaften finden sich leider in großer Zahl, teilweise sogar recht pietätlos direkt auf den Grabstellen. So stellt sich mir die Frage, ob dieses Projekt noch verfolgt wird, oder ob das Gelände nun wieder sich selbst überlassen wird...

Gustav Bittersohl betrieb in der Neustadt 66/67 eine Kolonial-, Material-
und Porzellanwarenhandlung
sowie eine Gastwirtschaft mit Ausspann

Fotos: eigene, aufgenommen im Oktober 2011; Informationen z.T. aus dem Buch "Geschichten und Ereignisse um die Celler Neustadt - Stadtteilchronik von 1566 bis 2005"

Das alte Schwimmbad in Neuhaus-Schierschnitz

2011-09-27T20:55:00.002+02:00

Das alte Schwimmbad von Neuhaus-Schierschnitz befindet sich in unmittelbarer Nähe zur bayerisch-thüringischen Landesgrenze.

Das Schwimmbad gehörte einst zum Kinderkurheim

Es wurde in den 1920er Jahren erbaut. Nach dem Krieg und der Teilung Deutschlands lag das Schwimmbad für das DDR-Regime schließlich zu nah an der innerdeutschen Grenze, so wurde es kurzerhand gegen Ende der 1950er Jahre geschlossen. Es überdauerte die deutsche Teilung aufgrund der abgelegenen Lage quasi im Dornröschenschlaf. Heute bietet sich dem Besucher dadurch ein toller Lostplace.

Die aktuellen Fotos stammen von Holger Bär. Er hat mir ermöglicht, sie hier auf meiner Seite zu posten – vielen lieben Dank dafür! Weitere Fotos findet ihr hier: www.visual-dreams.de

Haus Eichengrund

2011-09-26T15:03:00.000+02:00

Unser Hobby Geocaching führte uns an diesen Ort, den wir wohl sonst nie gesehen hätten: zum "Haus Eichengrund". Auf einem Stück Land mitten im Wald zwischen den Autobahnen A7 und A352 versteckt sich dieses Haus unter einem dichten Blätterdach.

Den umherliegenden Briefen, Zetteln und Prospekten nach zu urteilen, steht das Haus schon seit gut 25 Jahren leer. Im Inneren des Hauses herrscht ein schreckliches Chaos, und doch scheint es so als müssten die Bewohner jeden Moment dort wieder auftauchen...

Was hier genau geschehen ist und warum das Haus seit so langer Zeit einen "Dornröschenschlaf" führt, konnten wir (noch) nicht in Erfahrung bringen.

Einige weitere Informationen dazu gibt es hier.

(Fotos: eigene; aufgenommen am 25. Sept. 2011)

Lostplace bei Wettmar - was ist das?

2011-09-05T20:16:00.001+02:00

Unweit von Wettmar (bei Hannover) findet man mitten im Wald an einer kleinen Lichtung dieses eigentümliche Gebäude:

Dieser "Turm" steht mitten im Wald bei Wettmar

Der "Turm" ist augenscheinlich komplett aus Eisen gefertigt und steht auf ca. 5m hohen "Stelzen". Am Boden darunter befindet sich eine Art Garage oder Schuppen. Es gibt keine Leiter oder Treppe die nach oben führt. Was sich in der Kabine befindet ist unbekannt. Außerhalb der Kabine ist ein etwas größerer Scheinwerfer angebracht, ansonsten sind die vermuteten Fensteröffnungen allesamt zugesperrt.
In der Garage findet sich ein alter Drehschalter aus Bakelit, der als einziger Hinweis auf das Alter des Objekts dienen könnte: ich vermute daher eine Errichtung in den 30er bis 60er Jahren.
Es gibt weder ein Hinweisschild am Objekt selbst, noch einen Eintrag in irgendeiner Karte, der über die Funktion Auskunft geben könnte...

Bakelit-Schalter und Träger/Fundament

Kann mir jemand etwas über dieses oder vielleicht ein ähnliches Objekt an anderer Stelle berichten? Stammt das Objekt vielleicht aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs? Ich würde mich über Tipps dazu sehr freuen!

Und hier noch weitere Bilder, aufgenommen am 3. September 2011:

Standort des Turms im Wald bei Wettmar

Quellen: Kartenausschnitt von http://navigator.geolife.de/; Fotos eigene.

UPDATE zur Jugendfreizeitstätte Priwall

2011-07-23T13:39:00.001+02:00

Der Beitrag zur Jugendfreizeitstätte Priwall beinhaltet jetzt einige neue Dokumente - einfach mal nachsehen...!

Flyer der Jugendfreizeitstätte, vermutlich aus den 1990er Jahren

Die Kirche in Powunden

2011-05-24T16:07:00.004+02:00

Powunden (heute: Chrabrowo) liegt nördlich von Kaliningrad im russischen Teil des ehemaligen Ostpreußen.
Die Pfarrkirche St. Barbara stammte aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Den zweiten Weltkrieg überstand sie unversehrt. In den ersten Nachkriegsjahren wurde sie als Club genutzt und dabei fast restlos ausgeplündert. Später brannte sie aus und wurde schließlich als Steinbruch genutzt. Heute existiert noch die Ruine der Kirche.

Foto: Dmitry Tarasov

Weitere Informationen zur Geschichte der Kirche sowie aktuelle Informationen, z. B. auch zu den jüngst (wieder-) entdeckten Fresken im Innenraum, findet man hier (http://genealogischenotizen.blogspot.com/2010/06/die-kirche-in-powunden.html).

Eine der Fresken im Innenraum der Kirchenruine

Quellen, u.a.: Wikipedia

Galtgarben - Ostpreußenschanze und Bismarckturm

2011-05-16T21:15:00.003+02:00

Inmitten der Halbinsel Samland (russisch: semljandskij poluostrow) liegt der Galtgarben als höchster Punkt des Alkgebirges. Die ehemals ostpreußische Halbinsel liegt zwischen dem Kurischen und dem Frischen Haff; heute ist sie Teil der russischen Exklave Kaliningrad.

Auf dem Galtgarben fand ab 1818 jährlich ein großes Fest zum Gedenken an die Schlacht bei Belle-Alliance in den Befreiungskriegen (1813) statt. Zu Ehren der siegreichen Landwehr wurde auf dem Gipfel das Landwehrkreuz errichtet.

Die Gastwirtschaft in der Nähe der Ostpreußenschanze

Die Ostpreußenschanze

Ende der 1920er Jahre begann man dieses Gebiet skitouristisch zu nutzen. Unweit des 1906 vollendeten Bismarckturms entstand eine Skisprungschanze (Ostpreußenschanze) und in deren Nähe eine Gastwirtschaft. Mit der Flucht der deutschen Bevölkerung wurde im Januar 1945 der Bismarckturm gesprengt. Über das Schicksal der anderen Gebäude sowie über die Skisprungschanze ist mir nichts bekannt, vermutlich werden sie jedoch heute nicht mehr existieren.

Der Bismarckturm auf dem Galtgarben

Weitere interessante Informationen zur Ostpreußenschanze findet man hier. Ebenfalls empfehlenswert ist diese Seite über den Bismarckturm auf dem Galtgarben.

Diese beiden aktuellen Fotos vom Galtgarben finden sich auf www.panoramio.com vom User "svekona":

Der Galtgarben heute - Fotos: www.panoramio.com/svekona

Quellen: Wikipedia; www.skisprungschanzen.com; www.bismarcktuerme.de

Heeresmunitionsanstalt Celle-Scheuen

2011-01-31T10:50:00.005+01:00

Das Gelände nördlich des Celler Stadtteils Scheuen blickt auf eine lange militärische Nutzung zurück, denn bereits ab 1870 war hier ein Schießplatz für die große Celler Garnison eingerichtet worden.

Nach Beschluss im Jahre 1932 entstand ab 1934 auf dem westlichen Teil dieses Gebietes dann die Heeresmunitionsanstalt Celle-Scheuen.
In zwei Bereichen, dem nördlichen (Produktions- und Lagerbereich), und dem südlichen (Unterkunfts- und Verwaltungsbereich) entstanden bis 1939 ca. 200 Gebäude, davon etwa einhundert unterirdische Bunker mit doppelten Stahltüren. Außerdem wurde ein Gleisanschluss zur Muna an die Anlagen der Osthannoverschen Eisenbahn geschaffen.
Hergestellt wurden vor allem Infanteriemunition, Handgranaten und Panzerabwehrgeschosse, sowie Nebelgranaten und Artilleriegeschosse.

Zur Produktion setzte man hier in Scheuen, wie in allen anderen vergleichbaren Anlagen (siehe auch Lufthauptmunitionsanstalt 1/XI Hambühren) im Reichsgebiet, Zwangs- und Fremdarbeiter ein.

Am 13. April 1945 schließlich wurde das Gebiet von der englischen Armee besetzt, und die Muna Scheuen wurde kampflos und vollkommen intakt übergeben.
Schon bald nach Kriegsende wurden die eingelagerten Munitionsbestände und zahlreiche Munitionsbunker gesprengt.

In der Nachkriegszeit ist Celle zu einer großen Britischen Garnison geworden. Das Muna-Gelände in Scheuen diente den Engländern zunächst als Depot, wurde aber bereits vor vielen Jahren geräumt und lag dann lange Zeit brach.

Im südlichen Bereich der ehemaligen Muna hat die Bundeswehr ab 1965 die Freiherr-von-Fritsch-Kaserne errichtet, direkt neben dem britischen Depot. Bis 1968 entstand dort eine moderne Kaserne, die viele Jahre Heimat von Teilen der Panzerbrigade 33 war. Für diese Truppe wurde das nördliche Gebiet, einschließlich eines Großteils des ehemaligen Lagerbereiches der Muna, zum Standortübungsplatz.
In den 1990er Jahren ist der frühere britische Teil mit der Bundeswehrkaserne zusammengelegt worden. Im Zuge dieses Zusammenschlusses sind im Laufe der Jahre die meisten der bis dahin noch erhaltenen historischen Bauten, die im ungenutzten Depotbereich standen, abgerissen worden.

Heute sind nur noch sehr wenige Gebäude aus der Muna-Zeit vorhanden. Sie befinden sich innerhalb des Kasernengeländes und sind damit nicht öffentlich zugänglich. Aber im frei zugänglichen westlichen Bereich sind noch heute einige der gesprengten Munitionsbunker zu finden. Den heutigen Zustand einiger dieser Bunkerruinen dokumentieren diese Fotos vom Januar 2011.

Quellen (Text, Auszüge): www.relikte.com; www.geschichtsspuren.de; Broschüre „Celle im Nationalsozialismus“ von Reinhard Rohde und Tim Wegener; Fotos: eigene.

Lufthauptmunitionsanstalt 1/XI Hambühren

2010-12-23T11:20:00.000+01:00

Die Geschichte der Lufthauptmunitionsanstalt 1/XI Hambühren erfährst Du hier: http://hambuehren.blogspot.com/2010/12/lufthauptmunitionsanstalt-1xi-hambuhren.html

Der Volkmarshäuser Eisenbahntunnel

2010-12-09T15:16:00.000+01:00

Der Volkmarshäuser Tunnel ist ein Bauwerk auf der ehemaligen Eisenbahnstrecke Göttingen – Dransfeld – Hann. Münden, die einst zur Hannöverschen Südbahn gehörte.

Baubeginn für den 325,5 m langen Tunnel war im September 1852. Gut 3 Jahre später, im Herbst 1855, wurde er mit der Vollendung der beiden Portale fertig gestellt.
Am 8. Mai 1856 wurde der Bahnbetrieb auf der Strecke nach Hann. Münden offiziell eröffnet.

Zum Winterfahrplan 1947/48 tauchte erstmals der in der unmittelbaren Nachkriegszeit an der Südseite des Tunnels angelegte Haltepunkt Volkmarshausen im Fahrplan auf.

Ab 1964, mit der Elektrifizierung der benachbarten Eisenbahnstrecken, verlor die nicht elektrifizierte Strecke über Dransfeld stetig an Bedeutung. Es fuhren nur noch Nahgüter- und Bummelzüge durch den Volkmarshäuser Tunnel.

Am 31. Mai 1980 endete die Ära des Personenbetriebs mit der Stilllegung des Streckenabschnitts Göttingen – Dransfeld. Der Güterbetrieb wurde noch eine Weile in immer bescheidenerem Rahmen weitergeführt, bis auch dieser schließlich im April 1995 eingestellt wurde.

Im März 2000 wurden die Gleise im Tunnel zurückgebaut und seitdem erobert die Natur das Terrain zurück. Große Teile der ehemaligen Bahnlinie sind schon überwuchert, und der Volkmarshäuser Tunnel mit seiner benachbarten Haltestelle steht jetzt etwas verloren und ohne Funktion mitten im Wald. Da er nicht zugemauert wurde, ist er auch heute noch begehbar und sicher einen Ausflug wert.

Einen lesenswerten Bericht über den Volkmarshäuser Tunnel hat Manfred Hartmann verfasst. Er ist hier zu finden: http://www.volkmarshausen.de/Website4/Der_Tunnel_files/eisen.pdf

Quellen (Auszüge): Wikipedia; www.vampisol.de; Fotos wie angegeben

Die Allertalbahn

2010-11-18T11:06:00.002+01:00

Die Allertalbahn war eine Eisenbahnstrecke in Niedersachsen. Sie verlief entlang des Flusses Aller und verband Gifhorn über Celle, Schwarmstedt, Rethem/Aller und Wahnebergen mit Verden/Aller.

Den ausführlichen Text mit vielen alten Bildern und aktuellen Aufnahmen von Relikten dieser Bahnstrecke findest Du hier: http://hambuehren.blogspot.com/search/label/Allertalbahn

Das alte Jagdhaus im Ovelgönner Forst

2010-11-16T11:48:00.001+01:00

Hier handelt es sich zwar um keinen "Lostplace" im eigentlichen Sinne, diese Geschichte rund um das alte Jagdhaus im Hahnengehäge im Ovelgönner Forst ist dennoch sicher für den ein oder anderen sehr interessant!

Der vergessene Ort im Oldauer Wald

2010-11-10T14:55:00.000+01:00

Wenn man dieser Tage, an denen das Laub der Bäume und Sträucher zu Boden fällt, den Allerradweg zwischen Hambühren und Oldau entlang wandert, gibt der Wald ein Geheimnis preis. An dieser Stelle befindet sich die Gemarkung „Lehmkuhlenteile“.
Der aufmerksame Beobachter hat nur in dieser Jahreszeit, wenn nicht dichtes Blattwerk den Blick versperrt, die Chance, diesen Ort überhaupt zu entdecken. Auf keiner Karte ist er verzeichnet und auch aus der Luft ist er nicht zu sehen.

Geht man also den Allerradweg entlang, so fällt einem vielleicht zufällig der einsame und unscheinbare Betonpfosten in unmittelbarer Nähe zum Weg auf. Ohne Bestimmung steht er seit Jahrzehnten an diesem Ort, allein. Kein zweiter Pfosten in der Nähe, auch keine Zaun- oder Drahtreste. Nun liegt es nahe einfach weiterzugehen. Ist man jedoch neugierig geworden und wirft einen genaueren Blick in den Wald, so wird sicher dem ein oder anderen etwas auffallen...

Weitere Informationen hierzu findest Du hier: http://hambuehren.blogspot.com/search/label/Oldauer%20Wald%20-%20Lehmkuhlenteile

[Text und Fotos: Christian Adam]

Die alte Ziegelei Oldau

2010-08-30T09:51:00.001+02:00

Mitten im Wald bei Oldau, in unmittelbarer Nähe zur Aller und direkter Nachbarschaft zur Kläranlage Hambühren, befindet sich diese Ruine.

Was es damit auf sich hat, erfährst Du hier: http://hambuehren.blogspot.com/2011/01/alte-ziegelei-oldau.html

Briefmarkenserie Deutscher Osten

2010-04-08T12:54:00.003+02:00

Hier stelle ich eine Briefmarkenserie mit Motiven aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten vor:

Briefmarke Schlobitten

Briefmarke Finckenstein

...diese Briefmarken sind allerdings nicht bei der Deutschen Post erschienen, sondern auf meinem Rechner entstanden - es sind also reine Phantasieprodukte. Allerdings hätten es diese herrlichen Motive doch durchaus verdient eine eigene Briefmarkenserie zu erhalten, oder?

Die American Star vor Fuerteventura

2010-03-24T11:32:00.000+01:00

Am 31. Dezember 1993 trat die American Star ihre letzte Fahrt an. Zuvor wurde der Liner für zwei Millionen Dollar an die Chaophraya Developement Transport Company verkauft, welche dem Schiff seinen letzten Namen gab. Es wurde trockengelegt und es wurde festgestellt, dass der Schiffsrumpf in einem, den Umständen entsprechend, guten Zustand war. Nun sollte der Ozeanriese zu einem schwimmenden Hotel vor der Insel Phuket in Thailand umfunktioniert werden. Der ukrainische Schlepper Neftegaz 67 sollte die American Star von Eleusis nach Thailand ziehen, kehrte jedoch bereits einen Tag nach Start der Reise wieder in den Hafen zurück, da ein starker Sturm die Fahrt verhinderte. Es folgte bald der zweite Versuch...

Am 15. Januar 1994 geriet der Schleppverband vor den Kanarischen Inseln in einen Sturm der Windstärke 11 bis 12. Die Schlepptrossen, mit denen der Liner gezogen wurde, hielten diesen Naturgewalten nicht stand und rissen. Der Versuch, die Schleppseile wieder festzumachen, scheiterte und so trieb die American Star manövrierunfähig auf die Küste Fuerteventuras zu, wo sie zwei Tage nach dem Unglück auf dem abgelegenen Strand Playa de Garcey zwischen La Pared und Ajuy strandete. Zuvor wurden die vier Crew-Mitglieder, die sich noch auf dem Schiff befanden, per Hubschrauber gerettet. Das Schiff lag nur mit dem vorderen Teil auf der Sandbank auf, das gesamte Heck hing jedoch über dem Meeresgrund. Die starke Brandung mit bis zu 10 Meter hohen Wellen, ausgelöst durch den Sturm, bewirkte nun, dass die American Star innerhalb der ersten 48 Stunden an ihrer schwächsten Stelle im Bereich der Aufzüge und des Treppenhauses hinter dem Schornstein in zwei Teile brach. Das Heck wurde so ebenfalls auf die Sandbank gedrückt und blieb in einer vergleichsweise stabilen Lage. Einheimische machten sich in Folge auf, alles, was auf dem Schiff noch einen Wert hatte, mit Booten zu plündern. Bei den zahlreichen Versuchen, das Schiff zu erklimmen, haben aufgrund der Gefahren, die das Wrack birgt, und auch wegen gefährlicher Strömungen, bereits etliche Personen ihr Leben verloren.

Der vordere Teil ist bis Ende März 2007 erhalten geblieben, das Heck kippte jedoch bereits innerhalb von zwei Jahren nach dem Unfall zur Backbordseite und wurde größtenteils durch Umwelteinflüsse zerstört. Teile davon sind noch im Sand zu erkennen, soweit sie nicht durch die zahlreichen Besucher, die zum Wrack kamen, entwendet wurden. Auf Luft- und Satellitenaufnahmen kann man bei ruhiger See noch heute sehr gut die Umrisse des Hecks im Sand erkennen. Am 6. Juli 1994 wurde das Schiff zum Totalverlust erklärt und der Natur überlassen. Die Versicherungssumme wurde an die Chaophraya Developement Transport Company ausbezahlt. Es gibt Gerüchte, dass es sich bei dem Ganzen um einen Versicherungsbetrug handele, jedoch gibt es dafür keine Beweise.

Verfall des Wracks

Der Bugteil des Schiffs hielt rein äußerlich betrachtet bis Ende 2005, also über 11 Jahre lang, den Umwelteinflüssen stand. Bis zu diesem Zeitpunkt deuteten lediglich Verfallserscheinungen entlang der Wasserlinie und an der Bruchstelle zum Heck auf den zu erwartenden vollständigen Zerfall hin, verursacht durch Korrosion und die Ermüdung des Materials durch die ständig anbrandenden Wellen, insbesondere während der Winterstürme.

In der Nacht vom 3. auf den 4. November 2005 neigte sich das verbliebene Bugteil jedoch um 30 Grad nach Backbord (also zur Seeseite). Die Ursachen dafür waren einerseits der Bruch zweier stabiler Stützen im ehemaligen Maschinenraum unterhalb des Hauptschornsteins und andererseits die weit fortgeschrittene Zerstörung der Beplankung entlang der Wasserlinie auf der Backbordseite des Wracks. Einige Wochen hielt der Rumpf den Spannungen der neuen Lage stand, zwischen dem 12. November und dem 15. November brachen jedoch weite Teile des Wracks in sich zusammen, mit ihnen auch der Hauptschornstein.

Durch die Schräglage schlugen die Wellen bei schwerem Seegang, welcher vor allem auf der Westküste des Öfteren vorherrscht, bereits vollständig über das Wrack hinweg. Trotzdem hielt das Schiff vorläufig den Naturgewalten stand und änderte seine Lage bis Ende Januar 2006 nicht markant.

Zwischen Januar und Februar 2006 wurde das noch verbliebene Vorschiff um einiges kürzer, da die einschlagenden Wellen viel Schaden am achteren (hinteren) Rand des Wracks anrichteten. Auch der Schaden an der Backbordseite nahm mit jedem Tag zu; der linke Brückenflügel wurde innerhalb kurzer Zeit vollständig abgerissen. Die nach der Neigung überhängende, landseitige Steuerbordwand wurde gewaltsam verbogen und zum Teil abgerissen. Am Neigungswinkel änderte sich allerdings zunächst nicht viel.

Gegen Ende Februar rutschten die Aufbauten an der Bruchstelle des Wracks Richtung Meerseite ab und zogen die ohnehin instabile Schiffsstruktur weiter. Zwischen dem März und April 2006 neigte sich das verbliebene Vorschiff weiter. Inzwischen lag das Oberdeck des Schiffes direkt auf Meereshöhe. Es zeigten sich weitere Zerstörungen – der Vormast war komplett verschwunden und auch der Bereich um den Stumpf des vorderen ehemaligen Schornsteins herum wurde weggeschwemmt. Die Wellen konnten nun die Aufbauten der Backbordseite direkt angreifen.

Zwischen dem 6. und 11. September gab der vordere ehemalige Schornstein den Gewalten des Meeres nach und riss samt dem Unterbau und etlichen Deckaufbauten, die sich wegen der Schräglage an ihm gefangen hatten, vom Deck ab.
Ende November des Jahres 2006, also mehr als ein Jahr, nachdem der Bugteil seine stabile Lage verloren hatte, war der Großteil der Deckaufbauten des Wracks verschwunden. Lediglich das Deck selbst war Anfang Dezember noch vorhanden. Während die Backbordseite bereits bis zu den vorderen Masten abgetragen worden war, befand sich die Steuerbordseite des Rumpfes noch in relativ gutem Zustand. Der wahre Zustand des Wracks, der fassadenhafte Charakter der Steuerbordseite ließ sich von Land nur dann erahnen, wenn Wasserfontänen durch ihre Luken spritzten.

In den folgenden Monaten ging der Verfall der Backbord-Außenwand weiter. Im Februar 2007 lag das Schiff mit der Backbordseite schon vollständig im Wasser.
Seit Ende März 2007 ist das Wrack fast vollständig untergegangen, man erkennt nur noch kleinste Teile des Schiffs.

Anfang November 2007 ragten nur noch zwei Teile des mittlerweile in drei Teile zerbrochenen Vorschiffs aus dem Wasser. Am 22. November 2007 sind lediglich Fragmente des einstigen Liners kurz über der Wasseroberfläche zu erkennen, die SS America ist somit Geschichte.

Rückblick

Sie war von Anfang an ein stolzes Schiff, die SS America, die im August 1939 vom Stapel lief, als seinerzeit weltgrößte "Königin der Luxus-Liner" mit einer Länge von rund 220 m für weit mehr als 1.000 Passagiere.

Zum Kriegsdienst wurde sie 1941 von der US Navy eingezogen, in USS Westpoint umbenannt und tätig natürlich ebenfalls als größter Truppentransporter.
Von 1946 bis Ende der siebziger Jahre war sie anschließend unter verschiedenen Namen im Einsatz: Wieder wie vorher unter altem Namen SS America fast zwei Jahrzehnte lang und danach noch einmal mehr als ein Jahrzehnt als SS Australis im Dienste der Chandris Lines. Hier kam es auch im Jahre 1970 zu einem Zwischenfall, als bei der 26. Reise des Schiffes ein Feuer an Bord ausbrach.

Von den achtziger Jahren an ging es dann bergab mit ihr: Als Italis, Noga und schließlich noch einmal fast ein Jahrzehnt lang als Alferdoss vollzog sich der Verfall des einst stolzen Schiffs. Erst im Jahre 1993 schließlich erhielt sie ihren letzten Namen, der für ihre letzte Fahrt, ihr trauriges Ende und ein weiteres Jahrzehnt als Geisterschiff an der Playa de Garcey stand: American Star.

Hier gibt es eine sehr interessante und detaillierte Webseite zur tragischen Geschichte der SS America bzw. American Star.

Quellen u.a.: www.explorermagazin.de; http://de.academic.ru; http://recurriendoalpasado.blogspot.com;

Schloß Schlobitten

2010-03-17T15:14:00.004+01:00

Das Schloss Schlobitten beeindruckt selbst als Ruine noch heute Besucher, die den Weg in den längst verwilderten Schosspark finden. Abseits des kleinen Dorfes gelegen, umgeben von alten Bäumen, liegt dieser vergessene Ort.

Der Name des Ortes ist prußischen Ursprungs. Im Jahr 1525 fiel die Begüterung an Peter zu Dohna (1483 - 1552/53) und von 1589 bis 1945 befand sich hier der Hauptsitz der Linie zu Dohna-Schlobitten. Die Dohnas, ursprünglich in Sachsen beheimatet, kamen im 15. Jh über Schlesien als Ordensritter und Söldnerführer ins Land und bekamen Schlobitten für Ihre Verdienste vom Deutschen Orden verliehen.

Unter den alten Linden, gepflanzt 1625, die in Reihen auf das Schloss zuführten und von denen einige überlebten, lustwandelte einst auch Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher (1768 - 1834), als er in jungen Jahren von 1790 - 1793 Hauslehrer auf Schlobitten war.
Um ein wenig Einblick in diese Zeit zu erhalten, empfiehlt sich die Lektüre der folgenden Seiten aus dem Buch „Schleiermacher's Bildungsgang“ von Richard Freiherr von Kittlitz (1867):

Während der Eroberung Preußens durch Napoleon machte für kurze Zeit Marschall Bernadotte 1807 das Schloss zu seinem Hauptquartier. Letztlich nahm Kaiser Wilhelm II. hier häufig seinen Aufenthalt, wenn er zu den Jagden Fürst Richards zu Dohna anreiste.

Die ersten Dohnas wohnten im sogenannten "Neuen Haus", errichtet unter Achatius zu Dohna. Der nachfolgende Landsitz im Stil der Renaissance nach niederländischen Vorbildern des 17. Jhs. entstand 1621 - 1624 unter Abraham zu Dohna (1579 - 1631), Festungsbaumeister und daher selbst zur Planung befähigt. Das Haus wurde schon recht bald von den Schweden zerstört, aber wieder aufgebaut und bildete später das Mittelstück der barocken Erweiterung. Abraham zu Dohna ließ bereits 1627 einen Saal für seine umfangreiche Bibliothek anbauen.

An dem hochbarocken Neubau eines Schlosses, in Auftrag gegeben von Alexander zu Dohna (1661 - 1728), an dem von 1696 bis 1736 gebaut wurde und der in der Hauptsache 1713 fertiggestellt war, waren zunächst die Baumeister Jean Baptist Broebes (geb. 1660), damals Festungsbaumeister in Pillau, und Johann Caspar Hindersin (1667 oder 1677 - 1738) beteiligt. Ab 1704 wurde der Bau außerdem beeinflusst von Joachim Ludwig Schultheiß von Unfried, dem Leiter des ostpreußischen Bauwesens, der den Mitteltrakt um ein niedriges Geschoss aufstockte. Man baute an das vorhandene Gebäude seitliche Galerien an, an die senkrecht zum Schloss Seitenflügel angefügt wurden. Als Besonderheit verzichtete man auf den zentralen repräsentativen Schlosseingang und ersetzte diesen durch zwei symmetrische Eingänge neben den Querflügeln.

Schlobitten wurde in eine repräsentative barocke Residenz umgewandelt, die mit ihrem weiträumigen Ehrenhof und den Gartenanlagen ihresgleichen in Ostpreußen suchte. Auch war es eines der ostpreußischen Königsschlösser, so genannt, weil sie die Aufgabe hatten, dem preußischen König bei seinen Reisen durch die Provinz als angemessene Herberge zur Verfügung zu stehen.

Zwei symmetrisch angeordnete rechteckige Schlossteiche – ehemalige Festungsgräben – mit einer steinernen Brücke auf der Fassadenachse bildeten den Abschluss. Der Verwaltungs- und Wirtschaftgebäudekomplex mit dem Haupttor, dem sog. Grauen Tor auf der Schlossachse, befand sich vor der Anlage. Parallel zum Schloss hatte man hier zwei Nebengebäude errichtet, im Nordosten senkrecht zwei Wirtschaftsgebäude und an der Ostseite stand der Marstall mit der Turmeinfahrt gekrönt vom Uhrtürmchen. Das geplante Hofgebäude an der Westseite wie auch die zwei Wirtschaftsgebäude im Norden blieben leider unausgeführt. Vor der Südseite des Schlosses entstand der weit ausgedehnte prachtvolle französische Garten.

Zum Besitz Schlobitten gehörten noch die Herrenhäuser in Prökelwitz, Davids (seit 1730), Coellmen (seit 1820) und Behlenhof (seit 1845).

Das Schloss Schlobitten verfügte über 70 Zimmer. Im kunstvoll eingerichteten Festsaal konnten bei besonderen Anlässen 80 Gäste bewirtet werden, umsorgt von 30 Bediensteten. Eine Bibliothek mit über 50.000 wertvollen Bänden, 450 Gemälde, Münzsammlungen, Gobelins, prunkvolle Möbel und seltene Fayencen machten Schlobitten zu einer wahren Schatzkammer. Über 1.500 Hektar Land wurden von 160 Landarbeiterfamilien bewirtschaftet. Zu den sozialen Einrichtungen gehörte nach 1918 sogar ein eigenes Altersheim für alleinstehende alte Menschen.

Als älteste Warmblutzucht in Ostpreußen, Stutbuch von 1623, konnte Schlobitten auch in der Zucht von Trakehnern auf große Erfolge zurückblicken. Berühmte Vererber wie "Tempelhüter" waren hier stationiert. Kaiser Wilhelm der Zweite, der häufig zur Jagd erschien, erhob die Familie Dohna 1900 in den erblichen Fürstenstand und war auch Taufpate des letzten Besitzers, Fürst Alexander zu Dohna (1988-1997).
Fürst Alexander zu Dohna, 1939 zum Wehrdienst eingezogen, verließ als Kurier mit einem der letzten Flugzeuge den Kessel von Stalingrad. Im Mai 1944 wurde er wegen Befehlsverweigerung (Erschießung von amerikanischen Kriegsgefangenen) aus der Wehrmacht entlassen.

Schon seit 1943 beschäftigte er sich mit der zu befürchtenden Flucht. So entstand ein detailierter Fluchtplan für über 330 Menschen in den Westen.
Am 22. Januar 1945 setzten sich 3 Kolonnen mit 140 Pferden und 38 Wagen rechtzeitig vor Eintreffen der russischen Armee in Bewegung. Nach 1.500 Kilometern, zurückgelegt in 9 Wochen, erreichte dieser größte Einzeltreck aus Ostpreußen die Weser. Mit dabei waren auch französische Kriegsgefangene und 31 wertvolle Trakehner Mutterstuten.

Schloss Schlobitten wurde beim Einmarsch der Roten Armee am 23. Januar 1945 willkürlich zerstört und angezündet und brannte laut Aussage von zurückgebliebenen Einwohnern volle 3 Tage lang.
Kleinere Teile der Einrichtung konnten 1944 noch nach Westen ausgelagert werden und befinden sich verstreut in Museumsbesitz. Im Schloss Charlottenburg in Berlin befindet sich die größte Sammlung im sogenannten "Dohna Zimmer".

Die Ruinen der Seitenflügel wurden nach dem Krieg abgetragen, die Außenwände des Haupthauses stehen bis heute noch. Marstall und Brauerei im Nordosten wurden im Frühjahr 1945 von Fliegerbomben getroffen und die Ruinen nach dem Krieg abgeräumt. Es existiert noch das ehemalige Branntweinhaus, errichtet 1704/05. Es wird aber nicht mehr bewirtschaftet und verfällt.

Mittlerweile beschäftigten sich eine Reihe von Architekturstudenten aus Polen mit Plänen zur Wiederherstellung der Schlossanlage und ihrer sinnvollen Nutzung. Konkrete Umsetzungsabsichten sind nicht bekannt, aber vielleicht entsteht das Schloss der Dohnas doch noch einmal in Anlehnung an die alte Pracht. Heutiger Eigentümer der Anlage ist die AWRSP (Staatliche Agentur für Landwirtschaftliche Immobilien).

Nachtrag mit alten Farbfotografien vom Schloß Schlobitten aus den Jahren 1943-45, die allesamt vom Fotografen Rudolf Schulze-Marburg stammen.

Auf der Internetseite des Zentralinstituts für Kunstgeschichte (www.zi.fotothek.org) findet man u.a. das Farbdiaarchiv, welches auch Aufnahmen aus Schlobitten beinhaltet. Zur Geschichte dieses Instituts gibt dessen Internetseite Auskunft:

Seit fünfzig Jahren bewahrt das Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München für die Bundesrepublik Deutschland eine Serie von 39.000 Colordiapositiven unter dem Namen "Historisches Farbdiaarchiv zur Wand- und Deckenmalerei" auf. Diese in den Jahren 1943-1945, also mitten im 2. Weltkrieg, angefertigten Aufnahmen sind das Ergebnis eines Versuchs der nationalsozialistischen Machthaber, wandfeste Kunstwerke im gesamten Reichsgebiet angesichts ihrer drohenden Zerstörung durch Bombenangriffe möglichst farbgetreu zu dokumentieren.

Auf Befehl Adolf Hitlers wurden im Frühsommer 1943 zunächst einige Probekampagnen durchgeführt. Nachdem die Resultate, die er sich in Form großformatiger Papierbilder vorlegen ließ, seine Billigung gefunden hatten, übernahm die "Hauptabteilung Bildende Kunst" des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda die weitere administrative Durchführung des "Führerauftrags Farbphotographie". In Zusammenarbeit mit den Denkmalämtern erstellte das Ministerium Listen aller als bedeutend bewerteten Freskendekorationen im Deutschen Reich, verpflichtete Fotografen, sorgte für die Einheitlichkeit von Kameras, Objektiven und Filmmaterial, beschaffte Beleuchtungsapparaturen und organisierte ihren Transport zu den jeweiligen Einsatzorten. [...]

Die Fotografen rekrutierten sich aus völlig unterschiedlichen Sparten; das Spektrum reichte vom Hochschulprofessor und seinen Schülerinnen, wie z.B. Walter Hege, über den etablierten Bildjournalisten (Paul Wolff), dem Kunsthistoriker (Carl Lamb), Chemiker (Ralph Weizsäcker) bis zu Großunternehmen wie die "Rex-Film" oder die "Ufa".
Die Großkampagne dauerte, verbunden mit einem erheblichen wenn auch gut bezahlten Risiko für die Fotografen, bis in den April 1945 hinein, endete praktisch also erst mit der Kapitulation des Deutschen Reiches.

Weitere Innenaufnahmen, die die ganze Pracht der Inneneinrichtung dieses Schlosses zeigen, finden sich hier: Farbdiaarchiv

Quelle u.a.: www.ostpreussen.net; www.masuren.de; www.arta.olsztyn.pl; Zentralinstitut für Kunstgeschichte; Wikipedia

Das Abstimmungsdenkmal in Allenstein

2010-03-12T18:25:00.000+01:00

Das Abstimmungsdenkmal in Allenstein war eine patriotische Gedenkstätte, an der des Verbleibs der elf südlichen Kreise Ostpreußens im Deutschen Reich nach der Volksabstimmung von 1920 gedacht wurde.

Allenstein war Sitz der deutschen wie auch der Interalliierten Kommission. Nach dem eindeutigen Abstimmungsergebnis wurden die elf ostpreußischen Kreise am 18. August 1920 in Allenstein an das Deutsche Reich zurückgegeben. Zur Erinnerung an den historischen Erfolg wurde 1928 das Abstimmungsdenkmal im Stadtpark Jakobsberg errichtet. Die Berliner Architekten Walter und Johannes Krüger hatten es entworfen. Der angelegte Park wurde Georg-Zülch-Platz genannt.

Mit den Wappen der Kreisstädte standen die elf Säulen des runden Denkmals für die elf masurischen Abstimmungskreise. Auf der Innenseite der Joche waren die Parole und das Ergebnis der Abstimmung festgehalten: „Heimat in Gefahr - dies Land bleibt deutsch“ und „Es stimmten im südlichen Ostpreußen: 363.209 für Deutschland - 7.980 für Polen.“

Auf den vier Seiten des Altarsteins in der Mitte stand Volk und Vaterland - Selbstbestimmung - Einigkeit und Recht und Freiheit - Heimat.

Das Denkmal gehört mit dem Abstimmungsdenkmal in Marienburg und dem Tannenberg-Denkmal in Hohenstein zu den patriotischen Gedenkstätten in Ostpreußen zwischen den Weltkriegen. Das Denkmal wurde 1945 von der polnischen Verwaltung entfernt. An seiner Stelle steht heute das 1972 errichtete polnische Denkmal „Helden im Kampf um nationale und soziale Befreiung im Ermland und Masuren“.

Quellen, u.a.: Wikipedia

Die Brücke bei Laasan/Niederschlesien

2010-03-11T12:19:00.001+01:00

Die Brücke über das Striegauer Wasser bei Laasan (heute: Lazany) gibt es nicht mehr. Sie war die erste deutsche Straßenbrücke aus Eisen. Der Lieferant der Konstruktion war die Eisengießerei Malapane am gleichnamigen Fluss gelegen. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts befanden sich an der Stelle der heutigen Stadt dichte Wälder. Nachdem an der Malapane große Raseneisensteinlager entdeckt wurden, erfolgte 1753 und 1754 auf Befehl König Friedrichs II. von Preußen der Bau von zwei Hochöfen am Fluss.

Abbildung der Laasaner Brücke aus dem Buch „Schlesische Heimat“
von Bernhard Stephan (Schlesien-Verlag Breslau 1940)

1796 wurde in Laasan die erste befahrbare Gusseisenbrücke (für Fuhrwerke) in Deutschland errichtet. Sie war nach der Coalbroakdale (1779) Bridge in England die erste Verkehrsbrücke auf dem europäischen Festland. Die Eiserne Brücke im Wörlitzer Park (verschiedene Angaben: 1784, 1791) ist zwar älter, aber sie ist nur eine Fußgängerbrücke.

Über diese Brücke findet sich folgender zeitgenössischer Text: "Am rechten Ufer des Striegauer Wassers führt eine eiserne Brücke von 18 Fuß Breite, 9 Fuß Höhe und 40 Fuß Spannung oder Bogenweite über das Striegauer Wasser Richtung Saarau. Dies ist die erste in Schlesien und zu Malapane durch den Engländer [John] Baildon gegossene, mit 60 Arbeitern in 15 Wochen aufgesetzte und am 30. Juli 1796 eröffnete eiserne Brücke des europäischen Festlandes. Das Gewicht des Eisens beträgt 946 Zentner und 18,5 Pfund."

Die Kosten für den Bau der Lasaaner Gusseisenbrücke trug der Reichsgraf Niclas Wilhelm von Burghaus aus Laasan.

Die Brücke über das Striegauer Wasser war so exzellent gefertigt, dass sie fast 150 Jahre lang existierte. Sie wurde jedoch beim Rückzug der Deutschen Wehrmacht 1945 gesprengt. Heute existiert sie nicht mehr, nur noch Reste sind später gefunden und geborgen worden.

Quellen, u.a.: Wikipedia; http://ndtponton.wordpress.com/2009/04/12/brucke-uber-das-striegauer-wasser-bei-laasan; www.oberschlesisches-erbe.de; www.bendorf-geschichte.de/bdf-0059.htm; www.bernd-nebel.de; www.horst-adler.de

Das Hirschdenkmal in der Rominter Heide

2010-03-08T15:54:00.001+01:00

Die bronzene Plastik des stärksten von Kaiser Wilhelm geschossenen Hirsches, eines 1909 erlegten 16enders, wurde von Prof. Richard Friese 1911 modelliert und stand einst neben der Hubertuskapelle gegenüber dem kaiserlichen Jagdschloss in Rominten.

Über Richard Friese (1854 – 1918) findet man auf www.ostpreussen.net folgendes:

Er wurde in Gumbinnen als Sohn eines Regierungsbeamten geboren und starb in Bad Zwischenahn. Berühmt geworden ist er durch seine Tierbilder und seine bronzenen Tierplastiken wie dem kapitalen Sechzehnender bei der Hubertus-Kapelle des kaiserlichen Jagdschlosses Rominten, dessen Vorbild Wilhelm II. erlegt hatte. [...]

Viele seiner Motive fand er in Ostpreußen – im Ibenhorster Forst, dem Großen Moosbruch, der Rominter Heide und der Memelniederung. Neben Werken der Malerei wie dem „Röhrenden Hirsch“ oder „Frühmorgens in der Rominter Heide“ (heute im Ostpreußischen Landesmuseum, Lüneburg) schuf er viele Tierplastiken, so auch die nicht mehr existierenden Hirschfiguren auf der Hirschbrücke in Rominten.

Einzig die Hirschplastik hat die Kriegswirren heil überstanden. Die Russen haben sie nach dem Krieg aus Rominten abtransportiert. Sie befindet sich heute auf einem Kinderspielplatz im Glinka-Park von Smolensk. Ob dort heute irgendjemand um die Geschichte dieser Plastik weiß darf wohl sehr bezweifelt werden...

In Rominten selbst finden sich nur noch sehr wenige Spuren der deutschen und vor allem der kaiserlichen Vergangenheit. Vom Hirschdenkmal existieren vor Ort nur noch Sockelreste. Auch von der Hubertuskapelle, einst in unmittelbarer Nähe der Plastik, ist bis auf die gerade wieder freigelegten Fundamente nichts mehr übrig, ebenso wie vom kaiserlichen Jadgschloss. Dessen Verbleib und die weiteren Spuren deutscher Vergangenheit in der Rominter Heide wie z. B. die Hirschbrücke oder den Reichsjägerhof von Hermann Göring thematisiere ich in einem meiner nächsten Einträge hier.

Quellen u.a. Wikipedia; www.ostpreussen.net

Schloß Tylsen in der Altmark

2010-03-06T13:27:00.000+01:00

Das „Neue Schloß“ Tylsen (auch Tilsen) wurde 1620 bis 1621 von Thomas von dem Knesebeck im Renaissancestil erbaut. Es überstand alle großen Kriege – auch die Wirren des zweiten Weltkrieges – unbeschadet, wurde nach Kriegsende allerdings mutwillig zerstört.

Aus der Sammlung Duncker (Der Verleger Alexander Duncker [1813-1897] gab fast 1000 Ansichten von Schlössern und Rittersitzen in Preußen heraus, hochwertige farbige Lithographien, dazu erläuternde Texte zu den jeweiligen Schlössern, ihrer Geschichte und zu den in ihnen wohnenden Familien) erfährt man interessante Details zur Geschichte des Schlosses Tylsen:

Seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts auf der alten Burg zu Tilsen und auf der angrenzenden Burg zu Wallstawe im sogenannten Hans-Joachims-Winkel der Altmark angesessen, kaufte 1354 der aus dieser Linie (die rothe Greifsklaue im Wappenschilde) stammende Paridam von dem Knesebeck zu Tilsen zugehöriges Land und Unterthanen von Gebhard von Alvensleve, welcher bis dahin ebenfalls in dieser Gegend ansässig gewesen zu sein scheint.

Bis zum Jahre 1375 wird nur eine Burg von Tilsen genannt, „dann aber wurde eine zweite erbaut, deren Wall späterhin mit Pallisaden und Doppelhaken bekränzt wurde", und wohnten auf beiden Häusern bis 1726 zwei Familien.Während der fortwährenden Fehden zwischen den Lüneburger Herzögen, den Markgrafen von Brandenburg und den Bischöfen von Magdeburg vielfach belagert und namentlich am Beginn des dreissigjährigen Krieges von den Kaiserlichen „fürchterlich" geplündert, wurde durch Thomas von dem Knesebeck, Landeshauptmann der Altmark, Churbrandenburgischen Geheimrath, 1621 das jetzt bestehende neue Schloss auf der Stelle der zweiten Burg erbaut, während die gleichfalls noch vorhandene alte Burg zu wirthschaftlichen Zwecken benutzt wird.
Ueber dem Portal des neuen Schlosses befindet sich nachstehende Inschrift:

„Anno Domini 1621 domum hanc Thomas a Knesebeck Veteris Marchiae Praeses non sibi, jam seni capulari et ad migrandum accincto, sed filiis suis et qui futuri sunt posteris cum bono Deo a fundamentis exstruxit et in suae pro illis sollicitudinis memoriam reliquit: qua ut in hac peregrinationis valle utantur et ad coelestem patriam semper creati ac intenti sint, hortatur ac precatur, cum hoc voto eos valere acsequi jubet."

Die Besitzer des Schlosses zu Tilsen haben vielfach höhere Aemter sowohl in Churbrandenburgischen als Lüneburgischen Staats- und Kriegsdiensten bekleidet, und starb die eigentliche Tilsener Linie (Greifsklaue) mit dem Domherrn Krafft Paridam von dem Knesebeck 1822 aus, wodurch das Gut (nachdem es durch Gesetzgebung der Westphälischen Regierung aufgehört hatte, ein Lehn zu sein) auf den späteren Feldmarschall Carl Friedrich von dem Knesebeck, als nächsten Agnaten, und dessen Descendenz überging.

Das Schloss Tilsen, in seinen Mauern bis zum Dache hinauf von Granit-Feldsteinen aufgeführt, ist durch den jetzigen Besitzer, Alfred von dem Knesebeck, Königlichen Rittmeister a. D., in den Jahren 1854-56 von Grund aus renovirt worden. Zu den Merkwürdigkeiten der gegen 4000 Morgen grossen Fläche des Rittergutes Tilsen gehören die auf der Feldmark des Vorwerks Wötz befindlichen grossen Hünengräber, deren eines 130 Schritte lang und 20 Schritte breit, auf einer Anhöhe gelegen, sich durch die kolossalen Dimensionen der dabei verwendeten Granitblöcke auszeichnet.

Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin hat die gesamte Sammlung Duncker in digitalisierter Form auf ihren Internetseiten zur Verfügung gestellt. Sie ist unter folgendem Link zu erreichen: http://www.zlb.de/digitalesammlungen/index.php?collection=1

Zum Ort Tylsen erfährt man bei Wikipedia folgendes:

Die Gründung des Dorfes wird den Slawen zugerechnet, die Tylsen um 800 besiedelten. Zur ersten urkundlichen Erwähnung von Tylsen kam es 956, als Otto I. dem Stift Quedlinburg sechs Dörfer schenkte, darunter das mit Tylsen identische Tulci. Noch 1178 befand sich Tylsen im Besitz des Stiftes, später kam das Kloster St. Ludgeri in Helmstedt hinzu und 1238 bestanden in Tylsen Lehen der Grafen von Osterburg. Letztere wurden von den von Alvensleben abgelöst, denen schließlich 1354 die von dem Knesebeck folgten. Diese lüneburg-altmärkische Familie hielt sich bis zur Enteignung von 1945 in Tylsen auf und brachte zahlreiche hohe preußische Beamte und Offiziere hervor. Angelegt wurde Tylsen ursprünglich als Platzdorf, entwickelte sich aber durch den Bau einer Burg und den Zuzug von Bauern zu einem Straßendorf. Die Burg entstand von 1134 bis 1170 im Nordwesten der Ortschaft. An ihre Stelle traten später Wirtschaftsgebäude und auch das 1620–21 erbaute sogenannte „Neue Schloss“, ein prachtvolles Renaissance-Schloss, welches leider nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört wurde.

Auf der Internetseite www.altmarkgeschichte.de findet sich die Abschrift eines interessanten Vortrags von Ulf Frommhagen, in dem auch das Schloss Tylsen Erwähnung findet:

Der umfassendste Eingriff in die verbliebene aber immer noch reiche Baukultur der Altmark ist die Enteignungswelle nach dem Zweiten Weltkrieg und die anschliessende weitgehende Vernachlässigung der Gebäude. Der in der Nachkriegszeit fortschreitende Verfall der ostdeutschen Kulturdenkmäler war beabsichtigt. Mit der Aktion "Krieg den Palästen", so der inoffizielle Slogan, begann eine beabsichtigte Zerstörung der Herrenhäuser in Ostdeutschland. Unter dem Vorwand, Baumaterial aller Art für Neubauernstellen gewinnen zu wollen, hatten der Parteivorstand der SED und die Landesregierungen in den vierziger Jahren die Weisung herausgegeben, möglichst viele Gutshäuser und Schlösser zu schleifen.
Die offizielle Grundlage dafür war der Befehl 204 des Obersten Chefs der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) vom 9. September 1947.Doch dessen hätte es gar nicht bedurft, die deutschen Kommunisten hatten in vorauseilendem Gehorsam bereits begonnen, Schlösser zu zerstören, um, wie sie es nannten, den "Rest des Junkertums" auszurotten. Dabei ging es nur noch um die Frage Abreissen oder Abfackeln. Vorwand für die Zerstörung war der Befehl von Marschall Sokolowski, er hatte den ostdeutschen Landesregierungen den Bau von 37.000 Häusern in den Neubauernwirtschaften befohlen. Ideologisch verklärt wurden Schreckensbilder über die Angehörigen des Adels in der deutschen Geschichte aufgebaut. Unterschiedslos wurden Angehörige der Aristokratie mit "Raubrittern, Militaristen und Faschisten" gleichgesetzt. Ihre Enteignung und die Vernichtung ihrer Gutshäuser feierten die Kommunisten als historische Tat.

In Tylsen, 15 km südwestlich von Salzwedel, fand eine der für die Altmark bedauernswertesten Tragödien einer völligen Destruktion eines in dieser Gegend einmaligen Renaissanceschlosses als Folge des o.g. Befehls 204 statt. […] Das Schloss wurde über viele Jahre geschleift und diente der allgemeinen Materialentnahme.

Letztendlich sind nur noch die Aussenmauern erhalten, an der Schaufassade Reste der nach Süden gerichteten Seitenrisalite und das Haupttor mit den Allianzwappen. Der um 1890 umgestaltete Gutspark ist wegen fehlender Pflege völlig verwildert. Bestrebungen von Einzelpersonen im Ort die Anlage zu sichern, inkl. Schlossgraben- und Parkrekultivierung, das Gesamtensemble zusammen mit dem Alten Schloss aufzuwerten und in würdiger Weise dem Fremdenverkehr zuzuführen, haben bisher nur zu Irritationen innerhalb der Gemeinde geführt. Die Fronten haben sich verhärtet, eine Einigung ist nicht in Aussicht.

Quellen u.a.: Wikipedia; www.altmarkgeschichte.de; www.zlb.de - Sammlung Duncker

Das Wasserschloss in Deutsch Karstnitz

2010-03-05T11:27:00.000+01:00

Weit über Deutsch Karstnitz hinaus berühmt ist das im 18. Jahrhundert als Wasserschloss errichtete mehrflügelige Gutshaus, das in einem Wald- und Wiesengelände auf einer Insel gebaut wurde.

"Auf der einen Seite hat der Karstnitzbach einen breiten See gebildet, und das Wasser zieht sich als Kanal um die Anlage, die über zwei Brücken zugänglich ist" heißt es bei S. Sieber [E. v. Puttkamer, Geschichte des Geschlechts v. Puttkamer].
Mehrere Generationen der Familie von Puttkamer lebten hier als Herren über den 966 Hektar großen Gutsbesitz. Daniel Dietrich von Hebron zu Damnitz verkaufte Karstnitz 1686 an Georg Lorenz von Puttkamer als neues Lehen auch für seine Nachkommen, und es blieb 259 Jahre in ihrem Besitz. Nächster Gutsherr wurde Bogislaw Ulrich von Puttkamer, Landrat zu Stolp, der das Gut 1714 von seinem Vater übernahm.

Im 19. Jahrhundert saß auf beiden Gütern (Karstnitz sowie das Nebengut Benzin) Wilhelm von Puttkamer, unter dem das Schloss bedeutend vergrößert und der vordere Flügel ausgebaut wurde. Sein Sohn Anselm hatte keine Söhne und überließ deshalb den Besitz 1865 seinem Bruder Henning. Als dessen Sohn Ulrich 1908 den väterlichen Besitz übernahm, verlegte er die Wirtschaftsgebäude und schuf ausgedehnte Parkanlagen. "Er war ein humanistisch gebildeter Mann und ein würdiger Repräsentant der Familie auf ihren beiden durch die schlossartigen Häuser hervorragenden Besitzen" (E. v. Puttkamer).

Von der schönen Inneneinrichtung des Schlosses sind vor allem die wertvollen Porzellane und vier lebensgroße Portraits von Antoine Pesne zu erwähnen. Sie stellten Friedrich Wilhelm I., seine Gemahlin Dorothea, den Staatsminister von Thulemeyer und seine Gemahlin dar.
Das Schloss prangte in reichstem Schmuck, als es die Kaiserin und Königin Auguste Victoria im Jahre 1910 besuchte. Im Sommer 1939 fand hier der letzte Familientag der Puttkamers statt.

Der Ort Deutsch Karstnitz zählte 1905 225 Einwohner. Ihre Zahl stieg bis 1933 auf 562 und betrug 1939 noch 532. Bis 1945 war er eine Landgemeinde im Landkreis Stolp im Regierungsbezirk Köslin der preußischen Provinz Pommern und war in den Amts-, Standesamts- und Gendarmeriebezirk Hebrondamnitz eingegliedert.

Ulrich von Puttkamer starb am 16. März 1942. Sein Sohn Bogislaw siedelte 1942 nach Karstnitz über. Im Jahre 1938 hatte das Rittergut 542 ha Ackerland, 14 ha Wiesen, 23 ha Weiden, 347 ha Holzungen, 37 ha Umland, Hofraum und Wege, 3 ha Wasserflächen sowie einen Viehbestand von 46 Pferden, 190 Stück Rindvieh, 600 Schafen und 300 Schweinen. Die gesamte Gemeindefläche gehörte zum Gut.

Als im März 1945 die Russen kamen, machte sich die Gemeinde Karstnitz auf die Flucht, ohne dass ein Räumungsbefehl vorlag. Der Treck brach am 8. März auf und zog über Labehn, Rexin in Richtung auf die Danziger Bucht. Er wurde jedoch von den Russen überrollt und die Bewohner kehrten wieder nach Hause zurück.

Gutsbesitzer Bogislaw von Puttkamer befand sich als Soldat in der Tschechoslowakei im Einsatz und geriet in Bayern in amerikanische Gefangenschaft. Seiner Familie gelang die Flucht über die Ostsee.
Die Russen besetzten Karstnitz am 8. März mit motorisierten Verbänden. Am folgenden Tag ging die 90 Meter lange Scheune auf dem Vorwerk Grünhof in Flammen auf. Karstnitz wurde erst im Oktober 1951 von den Russen aufgegeben und den Polen überlassen.

Seit 1945 gehört der jetzt Karzniczka genannte Ort zu Polen und ist ein Teil der Gmina Damnica im Powiat Slupski in der Woiwodschaft Pommern (bis 1998 Woiwodschaft Stolp).

Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Vertreibung der Deutschen ging das Schloss in das Eigentum des polnischen Staates über. Zuerst war hier eine Schule, dann eine landwirtschaftliche Beratungsstelle untergebracht. In den 1950er Jahren wurde das Schloss unter Denkmalschutz gestellt. Unterschiedliche Investoren übernahmen das Anwesen nach 1990, unternahmen aber zu wenig, um das Gebäude zu sanieren und einem neuen Nutzungszweck zuzuführen.

Gutsbesitzer Bogislaw von Puttkamer hat in Ratzeburg eine neue Heimat gefunden und ist 1974 in Lübeck gestorben.

Am 5. November 2009 zerstörte ein Feuer - ausgelöst wohl durch Brandstiftung - das Schloss. Dach und Dachgeschoss waren nicht mehr zu retten. Der Sachschaden wurde auf etwa 500.000 € geschätzt. Über die weitere Zukunft des Gebäudes muss noch entschieden werden.

Die polnische Zeitung Glos Pomorza berichtete in ihrer Online-Ausgabe unter www.gp24.pl am 5. November 2009 vom Brand des Schlosses in Deutsch Karstnitz (Karzniczka). Robert Kupisinski vom Mittelpommerschen Museum in Stolp lieferte die folgende deutsche Übersetzung des Artikels:

Brand des Schlosses in Deutsch Karstnitz, wahrscheinlich durch Brandstiftung. Die Schäden werden auf 2 Mio. Zloty geschätzt.

Der Brand ist gegen 1 Uhr nachts ausgebrochen und erfasste binnen 20 Minuten das gesamte Dach. Er ist so schnell vor sich gegangen, dass das Feuer gelegt worden sein musste, beurteilt der Bürgermeister des Dorfes Krzysztof Kosidlak. Das zur Zeit renovierte Schloss wurde nicht bewohnt. Gegen das Feuer kämpften ein paar Stunden lang 6 Feuerwehrmannschaften.

Dach und Dachgeschoss waren nicht mehr zu retten. Die durchgebrannten Deckenbalken stürzten in die darunter liegenden Stockwerke, indem sie die Trennwände zertrümmerten. Das Feuer vernichtete auch die gewaltige Eiche, die neben dem Schloss wuchs. Die Feuerwehrleute waren am Morgen immer noch damit beschäftigt, die Brandherde zu löschen.

Wie der Bürgermeister sind auch sie der Meinung, dass es sich um Brandstiftung handelt, denn Feuer bricht selten im Dachboden aus. Die Einwohner von Karstnitz sagen, dass an dem Tage zuvor ein Fremder mit einem Jeep in das Dorf kam und um das Schloss herumstrich. Die Einwohner machen dafür die staatlichen Behörden und die folgenden Besitzer des einst schönen, historischen Bauwerks verantwortlich.

Das auf einer Insel, im Überschwemmungsgebiet des Flusses Karstnitz gelegene Bauwerk wurde im 18. Jh. von denen v. Puttkamer als Wasserschloss gebaut. Vor 27 Jahren habe ich im Schloss meine Hochzeit gefeiert, damals hat es wunderschön ausgesehen - sagt Zbigniew Gerula aus Karzin.

Der Verfall begann in den 90er Jahren, als das Bauwerk Eigentum der Gemeinde Damnitz und von ihr weiter in private Hände verkauft wurde. Die folgenden Besitzer brachten die Ausstattung weg, fällten Bäume im Park oder begannen mit Sanierungsarbeiten, die nicht beendet wurden. Zu einer Generalüberholung hat sich der derzeitige Besitzer, die Nex-Bud-Gesellschaft aus Orzel, in der Umgebung von Wejherowo entschlossen. Die Renovierung wurde vom Denkmalpflegeamt bewilligt.

Der rechte Flügel, der Turm und ein Teil des Daches wurden abgebaut. Es wurde geplant, im Schloss ein Schulungszentrum einzurichten. Aus dem Plan wurde nichts, denn die Banken wollten der Gesellschaft keine Kredite geben. Im Mai hatte der Präsident der Gesellschaft offen von der Absicht das Schloss zu verkaufen gesprochen. Seit ein paar Monaten passierte hier nichts. Das Schloss wurde nicht einmal bewacht, sagt Bürgermeister Krzysztof Kosidlak.

Der Stolper Denkmalpfleger Zdzislaw Daczkowski fühlt sich nicht schuldig. Das Schloss sei ein Baudenkmal, aber auf das Vorgehen der Besitzer habe er keinen Einfluss. Als Nex-Bud die Renovierung einstellte, haben wir eine Anweisung erteilt, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, und diese wurden teilweise durchgeführt - sagt Daczkowski. Einen Fehler hat die Selbstverwaltung der Gemeinde Damnitz begangen, und zwar als sie beim Verkauf des Schlosses versäumte, in der Notarurkunde festschreiben zu lassen, dass es im Falle von Verwahrlosung dem neuen Besitzer weggenommen werden kann.

Kommt es nun zum Abriss des Schlosses? Daczkowski: Es ist möglich, wenn das Kulturministerium die Streichung aus dem Verzeichnis der Baudenkmäler genehmigt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Besitzer sich darum bemühen wird. Der Präsident der Nex-Bud-Gesellschaft Wojciech Kurowski war gestern nicht zu erreichen. Für wen war das Abbrennen des Schlosses wichtig? Das will die Staatsanwaltschaft jetzt ermitteln.

Quelle u.a.: Wikipedia; www.stolp.de/332.html?file=tl_files/Dokumente/Dokumente...Pagel...

RAD-Gedenkstein in Mehlkehmen (Kalinino)

2010-02-23T15:48:00.000+01:00

Am Nordrand der Rominter Heide im ehemaligen Ostpreussen liegt das Dorf Kalinino (ehem. Mehlkehmen bzw. Birkenmühle) im Rajon Nesterow in der Oblast Kaliningrad (Russland).

In Kalinino befindet sich noch heute ein recht ungewöhnlicher Zeuge aus deutscher Zeit: ein Gedenkstein des Reichsarbeitsdienstes, der hier von 1934 bis 1936 einige Straßen befestigt hat. Die Inschrift lautet: „Erbaut von der R.A.D Abt. 6/12 Mehlkehmen 1934-1936“.

Weshalb dieser Gedenkstein bis heute in der Nähe des Ortseingangs - von Lesistoe (ehem. Nassawanen) aus kommend - steht, lässt sich vielleicht nur dadurch erklären, dass seine Inschrift von der heute dort lebenden Bevölkerung nicht entziffert werden kann. So steht er noch heute unter einem alten Baum an der Dorfstraße.

Noch einige Informationen zu Mehlkehmen: der Ort gehörte von 1818 bis 1841 zum Landkreis Goldap, danach bis 1945 zum Landkreis Stallupönen in Ostpreußen und seit 1947 zum Rajon Nesterow. In der Zeit von 1938 bis 1945 trug der Ort den germanisierten Namen Birkenmühle.
Im Ort befindet sich eine im Jahre 1706 errichtete Kirche, die heute allerdings nur noch eine Ruine ist.

Quelle u.a.: „Königsberg entdecken: Zwischen Memel und frischem Haff“ von Gunnar Strunz

Die Stanczyki-Viadukte

2010-02-23T14:40:00.000+01:00

Bei Stanczyki (ehem. Staatshausen) überspannen zwei parallele Eisenbahnbrücken ein breites Tal, in dessen Mitte der kleine Fluss Bledzianka (Blinde) fließt. Die nördliche Brücke wurde 1912 bis 1914 errichtet, die südliche 1923 bis 1926. Die Planung für die einem römischen Aquädukt ähnelnden Bauwerke stammte bereits aus dem Jahr 1905. Kriegsbedingt fand die Einweihung der von Goldap über Szittkehmen nach Gumbinnen führenden Eisenbahnstrecke aber erst 1927 statt, allerdings nur über eine der beiden Brücken.

Mit fünf Bögen aus Stahlbeton wird eine 182 Meter lange Strecke überspannt. Die Brückenunterkante liegt 31,5 Meter über dem Niveau der Blinde. Die Brückenseiten werden von Balustraden begrenzt, deren Oberkante bis auf 42 Meter emporragt. Ein schmaler Gehweg führt an ihnen entlang.

Die baugleichen Viadukte ruhen auf je vier Pfeilern aus Holz und Beton. Die Pfeiler wurden aus sogenanntem Holzbeton gegossen: in den Pfeilern stecken zur Stärkung und Stabilisierung des Bauwerks massive Baumstämme. Da man der Konstruktion die erforderliche Stabilität letztlich nicht zutraute, ist über die zweite der beiden Brücken jedoch nie ein Zug gefahren. Auch war das Personenaufkommen nicht groß genug, um ein zweites Gleis zu rechtfertigen. Nach 1933 verringerte sich der Personenverkehr noch mehr, da während der Zeit des Nationalsozialismus die gesamte Rominter Heide (Puszcza Romincka) auf Befehl des Reichsjägermeisters Hermann Göring eingezäunt und für „Normalsterbliche“ zum Sperrgebiet wurde.

1945 wurde die gesamte Eisenbahnstrecke von der Sowjetunion demontiert. Die Brücken können heute besichtigt werden und befinden sich seit 2004 in Privatbesitz. Von dort oben hat man einen herrlichen Panoramablick auf die Rominter Heide.

Quelle u. a. Wikipedia

Der Oberschlesische Turm in Posen

2010-02-23T10:28:00.000+01:00

Man findet leider nicht mehr viele Hinweise auf dieses imposante Bauwerk in der Literatur bzw. im Internet. Ich habe jedoch folgende zeitgenössische Beschreibung entdeckt:

In würdiger und eindrucksvoller Form ist Oberschlesien auf der Ostdeutschen Ausstellung für Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft 1911 in Posen vertreten.
Schon von der Bahn aus grüßt sein Ausstellungsbau, der Turm, mit den mächtigen Umrissen, dem blinkenden Kupferdach herüber und lenkt die Blicke und wohl auch die Fragen der Reisenden auf sich. Er wird auch als guter Wegweiser zu dem allerdings kaum fünf Minuten vom Bahnhof entfernt liegenden Ausstellungsgelände dienen.
Mächtiger aber noch als die äußere Form wirkt das Innere des gewaltigen, farbenfreudigen Kuppelbaues.

Auf einer Grundfläche, die ein Sechszehneck von 58 m Durchmesser bildet, erhebt sich der Turm zu einer Höhe von 52 m über Terrain. Der untere Raum besitzt eine Grundfläche von 2642 qm. Die Empore, die sich in einer Höhe von 9 m befindet und durch zwei breite, bequeme Treppen zugänglich ist, hat eine Grundfläche von 1280 qm.

In Höhe von 23 Metern befindet sich ein Innenumgang um den Turm, der durch eine Brücke mit der Wendeltreppe verbunden ist, die um den Aufzugschacht zum Turm-Restaurant führt. Dieses 34 m über Terrain gelegene Restaurant hat 30 m äußeren Durchmesser und gewährt 600 Personen angenehmen Aufenthalt. Der elektrisch betriebene Aufzug fasst 10 Personen und führt direkt vom Terrain ins Restaurant. Von diesem aus gelangt man noch auf einer bequemen eisernen Treppe, die als Nottreppe vorgesehen ist, direkt ins Freie. Für den Bau wurden ca. 1500 Tonnen Eisen von den oberschlesischen Werken geliefert.

Wohl selten hatte eine Ausstellung einen derartigen Bau zur Verfügung.
Der Oberschlesische Turm wird deshalb auch verwöhnten Ausstellungsbesuchern zu imponieren vermögen. Für Oberschlesiens Industrie ist aber dieser Turm nicht nur ein Augenblickserfolg, sondern er wird ein dauerndes Wahrzeichen der Leistungsfähigkeit der oberschlesischen Industrie bilden, da nach der Ausstellung das Restaurant durch ein Wasserbassin von 4000 cbm Inhalt ersetzt wird, um praktischen Aufgaben zu dienen: Wasserturm und Markthalle für Posen zu sein.

Es wäre [sonst wohl auch] unmöglich gewesen, diesen auf über eine halbe Million veranschlagten Bau lediglich für eine verhältnismäßig kurze Ausstellungsdauer zu errichten. Der Umstand, dass die aufblühende Stadt Posen in nächster Zeit einen neuen Wasserturm und eine Markthalle benötigt, legte den Gedanken nahe, die oberschlesische Ausstellung in einem gesonderten Räume zu veranstalten und diesen so zu gestalten, dass er später dem genannten Zwecke nutzbar gemacht werden konnte.

Die Lösung dieses Problems ist dem Direktor der Breslauer Königlichen Akademie für Kunst und Kunstgewerbe, Herrn Professor Hans Poelzig, wie der Turm zeigt, in glänzender Weise gelungen.

Obwohl erst am 15. September 1910 der erste Spatenstich erfolgt war, konnte bereits am 10. Februar 1911 das Richtfest gefeiert werden. Doch dieses Wahrzeichen Oberschlesiens in Posen gehört schon lange der Vergangenheit an, es sollte aber nicht vergessen sein.

Leider findet sich auch zum weiteren Schicksal des Turms nichts im Internet. Ich nehme aber an, dass der Turm im 2. Weltkrieg zerstört wurde.

Quelle u.a. "Hans Poelzig und der »neuzeitliche Fabrikbau« Industriebauten 1906-1934, Band I
von Hans-Stefan Bolz, Siegburg" auf http://hss.ulb.uni-bonn.de/2008/1615/

Die Pyramide von Rapa (Kleinangerapp)

2010-02-22T10:23:00.000+01:00

Die Pyramide in Rapa ist ein 1811 (lt. einer anderen Quelle 1795) in dem masurischen Dorf Kleinangerapp (heute Rapa) erbautes Grab der Familie von Fahrenheid, das vom dänischen Bildhauer Bertel Thorvaldsen entworfen wurde. Die Pyramide ist 15,9 Meter hoch, die Seitenlänge beträgt 10,4 Meter. Das Grabmal steht heute unter Denkmalschutz.

Das Grabmal in Form einer Pyramide wurde von Graf Heinrich von Fahrenheid mitten im Wald errichtet. Der leidenschaftliche Sammler aller Art von Kunst befasste sich schon früh mit Ägyptologie und errichtete das Bauwerk, dem wie alle Pyramiden eine mystische Wirkung nachgesagt wird, als Begräbnisstätte nach dem Tod seiner erst dreijährigen Tochter (eine andere Quelle spricht von Baron Friedrich von Fahrenheid (1747 – 1843) als Bauherren und von seiner am 30. 12. 1811 gestorbenen dreijährigen Enkelin, die dort als erste bestattet wurde).

Man glaubt dass die Pyramide, dieses „Mausoleum in der Luschnitz“ wie sie auch genannt wird, bewusst an dem Punkt errichtet wurde, an dem sich drei Linien der sog. geomantischen Strahlung kreuzen, die einen besonders positiven Einfluss auf den menschlichen Körper haben sollen. So erklärt sich vielleicht auch der Zustand der Leichen, die, obwohl in feuchter Umgebung bestattet, noch heute teilweise mumifiziert sind.

Später wurden weitere Familienmitglieder und 1849 schließlich der Erbauer selbst dort begraben. Aus der guten, alten Zeit findet sich folgende Geschichte über das Mausoleum:

Oft passierten die Leute das Mausoleum in der Luschnitz unterwegs zu den Viehweiden, wenn sie von Szabienen kamen. Auf dem Gut Angerapp waren die Dömpkes als Deputanten, sie hatten einen Sohn und eine Tochter. Die Dömpsche selbst aber kam nach Szabienen, um die Kirche zu putzen. Sie wurde von der Angerapper Gutsverwaltung für die Kirche eingesetzt, die hat sie sauber gehalten, gefegt, gewischt, alles hat die ole Dömpsche gemacht. Sie hat in Szabienen nach der Schmiede zu, an Kolwes vorbei in dem langen Pfarrwitwenhaus gewohnt, dem früheren Armenhaus, wo später auch die Gemeindeschwester Helene Warstat wohnte und der Schuster Fuchs und Kallweits und von der Hofseite Stenzels, vier Familien insgesamt. Die Dömpsche hatte die kleinste Wohnung. Die Tochter hat mal ein Kind nach Hause gebracht, da soll sie immer gesagt haben: »Is doch wat Scheenes, so e Kindke to hebbe un to schookle. Nich wie Pareeske.« Pareeske hießen die Bastschuhe, mit denen man früher ging.
Einmal im Jahr musste die alte Frau Dömp ins Mausoleum und den Staub von den
Särgen wischen. Jemand muss ihr aufgeschlossen haben, und sie war nun drin und hat saubergemacht, da ist ihr die Tür zugefallen, und sie bekam die von innen nicht auf. Schließlich ist jemand vorübergekommen und hörte aus diesen Luken immer ein Rufen, da hat sie unablässig gerufen und gepoltert. Erst dachte er, einer wäre im Sarg und hätte gebullert, bis er sich ein Herz fasste und fragte: »Wer is doa?«, und hörte, wie sie rief, so laut sie konnte: »Hier is de ole Dömp un hett Hunger.«

(von Klaus-Jürgen Liedtke. Noch mehr dazu findet sich hier: DIE VERSUNKENE WELT - Ein ostpreußisches Dorf in Erzählungen der Leute.)

In den beiden Weltkriegen wurde das Mausoleum von sowjetischen Soldaten verwüstet. Die Särge wurden geöffnet und zerschlagen, den Leichen wurden die Köpfe abgeschlagen. In diesem erbärmlichen Zustand befinden sie sich noch heute, durch die Fenster sind einige der Skelette sichtbar. Mittlerweile wurde der Pyramideneingang zugemauert und die Fenster vergittert, so dass die Toten nun nicht weiter geschändet werden können.

Der Weg dorthin:
Zwischen Wegorzewo (ehem. Angerburg) und Goldap, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt liegt Rapa (ehem. Klein Angerapp). Wenn man von dort südlich in Richtung Banie Mazurskie (ehem. Benkheim) fährt, passiert man nur 200 Meter jenseits des Ortsausgangsschildes auf der linken Seite die Mündung eines breiten Fußwegs, der in den Wald führt. Schon von der Straße aus ist am Ende eines geraden Naturkundepfades im Wald die Pyramide deutlich zu erkennen.

Quelle u. a. Wikipedia

Das Betonschiff vor Redentin

2010-02-04T15:15:00.000+01:00

Während des Ersten Weltkrieges, als Stahl knapp war, kam man erstmals auf die Idee, ein Schiff aus Beton herzustellen. Der gesamte Rumpf dieser Boote bestand aus Beton. Im Zweiten Weltkrieg lebte diese Fertigungsweise wieder auf; erneut wurden brauchbare und seetüchtige Betonschiffe zu Frachtzwecken gebaut. Zum Beispiel vom Bauunternehmen Dyckerhoff & Widmann, das den Serienbau von Schiffen aus Stahlbeton an verschiedenen Plätzen im damaligen deutschen Machtbereich betrieb.

In Swinemünde wurde dazu die Firma Schalenschiffbau gegründet, bei der eine Serie von 280 BRT Küstenmotorschiffen entstand. Außerdem baute man in Rügenwalde Tanker von 2700 BRT, von denen jedoch nur einer, "Ulrich Finsterwalder", fertig wurde. Er ist benannt nach dem Erfinder einer - gegenüber herkömmlichen Betonschiffen erheblich Gewicht sparenden - Schalenbauweise aus Spannbeton, die durch eine gewölbte Außenhaut die notwendige Festigkeit bietet und mit nur wenigen Rahmenspanten auskommt. Eines dieser Betonschiffe ist heute in Rostock als Museumsschiff zu besichtigen.

Das Betonschiff des Typs "Seeleichter Wiking Motor" vor Redentin gehört zu einer Serie von mehr als 50 während des Zweiten Weltkrieges für die "Transportflotte Speer" an verschiedenen Bauplätzen erstellten Frachtmotorschiffen.
Die Bezeichnung "Transportflotte Speer" bezieht sich zumeist auf die Binnenschiffflotte des GBI. Dort wurde ein Bauprogramm für Schleppschiffe und Lastkähne aus Beton aufgelegt. Sie sollten voranging zum Materialtransport der Baumaterialien für die Führerstädte dienen.

Die Rümpfe wurden kieloben in einer Baugrube in Schalenbauweise erstellt und beim Fluten der Baugrube gedreht und aufgerichtet. Die Endausrüstung erfolgte durch eine andere Werft. Das Betonschiff vor Redentin wurde zwischen 1943 und 1944 gebaut.

Technische Daten:

Baujahr: 1943/44
Bauort: Ostswine, Kreis Swinemünde
Firma: Schalenschiffbau KG; Dyckerhoff & Widmann KG
Typ: seeleichter Wiking Motor
Schiffskörper: stahlbewehrter Leichtbeton in Schalenbauweise
Länge: 40,50 m
Breite: 7,00 m
Seitenhöhe: 3,40 m
Tiefgang: 2,87 m
Wandstärke: 80 mm
Tragfähigkeit: 337 tdw
Wasserverdrängung: 627 m³
Maschinenanlage: 2 Dieselmotoren (250 - 300 PS), 2 Festpropeller
Ruderanlage: mechanisches Zweiflächenruder

Wann genau und aus welchen Umständen das Schiff in der Wismarer Bucht strandete, ist weitgehend unbekannt. Versuche das Wrack zu bergen, sind aufgrund des Gewichts und der Sandbank bisher erfolglos geblieben.

Interessanter Link hierzu: http://www.ostsee.de/rostock/betonschiff-capella.html

Quelle u.a. Wikipedia

Das Schloß in Eldingen

2010-01-28T14:32:00.004+01:00

Das Eldinger Schloß lag lange Zeit im Dornröschenschlaf und wartete auf bessere Zeiten. Inzwischen (Stand 2012) hat das Schloß einen neuen Besitzer, eine vollkommen neue Bestimmung, und damit eine Zukunft erhalten. Obwohl es damit nicht mehr als Lostplace bezeichnet werden kann, möchte ich dennoch kurz die Geschichte dieses besonderen Gebäudes nachzeichnen.

Im Jahre 1904 wurde es durch Baron Walther Johannes von Caron (1855 – 1937) im neobarocken Stil erbaut.

Ehrentafel im Eingangsbereich

In den 1950er Jahren diente das Schloß als Altenheim bis es zwischen 1961 und 1984 Sitz der „Schule Schlaffhorst-Andersen“, eine Schule für Atemtherapie, wurde.

Von 1984 bis 1987 nutzte das Jugenddorf Celle (CJD) das Schloß als Wohnheim für Aussiedlerschüler.

1987 schließlich wurde es an einen privaten Investor verkauft, der mit Renovierungsarbeiten begann, die allerdings sehr schnell wieder eingestellt wurden. Danach stand das Gebäude leer und sah einer ungewissen Zukunft entgegen (was es auf die Liste meiner Lostplaces brachte...).

Im Jahr 2009 jedoch wurde dieser Dornröschenschlaf für einige Wochen unterbrochen, denn das Eldinger Schloß diente als Kulisse für eine Filmproduktion des Norddeutschen Rundfunks (NDR): BERLIN '36. Es ist die auf den unglaublichen aber wahren Erlebnissen der Gretel Bergmann basierende Geschichte zweier Außenseiterinnen, Gretel und Marie, die aus unterschiedlichen Gründen am Rande der NS-Gesellschaft stehen. Um zu verhindern, dass die jüdische Favoritin Gretel Bergmann eine Goldmedaille im Hochsprung der Frauen bei der Sommerolympiade 1936 in Berlin gewinnt, schicken die Nazis die Konkurrentin Marie, die in Wirklichkeit ein Mann ist, in Trainingslager und Wettkampf. Gegen alle Widerstände freunden sich die beiden Sportlerinnen an und kämpfen am Ende gemeinsam für ihre Würde, ihre sportlichen Ziele und ihr Überleben in einem unmenschlichen System.

Extra für diesen Film wurden im Garten des Schlosses eine Hochsprunganlage und eine Wettkampfbahn angelegt.

Wie aus der Celleschen Zeitung vom 25. Februar 2010 zu erfahren war, stand das Eldinger Schloss am 18. März 2010 zur Zwangsversteigerung an:

Das Schloß fand dabei einen neuen Besitzer: die Event Consulting and Management GmbH. Wie aus dem folgenden Artikel aus der Celleschen Zeitung vom 1. November 2011 zu erfahren ist, sollen dort künftig mehrere Verkaufsveranstaltungen, Hochzeiten und Seminare pro Jahr stattfinden.

Artikel aus der Celleschen Zeitung vom 1. November 2011
Die Messe "Winterträume" fand dort vom 3.-6. November 2011 statt

Wir haben das erste Event, die „Winterträume“ am 6. November 2011 besucht und waren von der Veranstaltung und natürlich vom Veranstaltungsort sehr begeistert. Es ist schön, dass das Eldinger Schloß nun wieder eine Zukunft hat und damit von der Liste der Lostplaces im Landkreis Celle gestrichen werden kann!

Hier nun noch einige „Winterträume“-Impressionen:

Ausstellungspavillons im Schloßpark

Die Gartenseite des Schlosses

Es gibt viel zu sehen und zu kaufen auf der „Winterträume“...

Der ehemalige Schlossteich wartet noch auf seine Restaurierung

Quelle (u. a.): www.nordmedia.de; www.eldingen.info; wikipedia; Cellesche Zeitung; Fotos: eigene und z.T. Thomas Staedler - vielen Dank

Die "Casa Hamilton" auf Teneriffa

2010-01-27T15:39:00.000+01:00

Auf Teneriffa, unterhalb von Romantica I (Ortsteil von Los Realejos), gibt es eine herrschaftlich anmutende Ruine „el Elevador de Aguas de Gordujuela“, von der aus sich gemauerte Leitungen im Zickzack den Hang hinauf ziehen.

Was wie ein verfallenes Märchenschloss wirkt, ist allerdings das weniger romantische Relikt moderner Ingenieurkunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Tatsächlich sieht man hier die Überreste der ersten Wasser-Pumpanlage der Insel. Errichtet wurde sie im Jahr 1903 von der Familie Hamilton und dem Militäringenieur José Galván, um das Wasser der Gordejuela-Quelle, die kurz über der Wasseroberfläche entsprang und deren Wasser bis dahin ungenutzt ins Meer floss, für die Landwirtschaft nutzbar zu machen.

Dank der Ingenieurtechnik wurde das Wasser nun zu den Menschen und deren Feldern gepumpt und sorgte so dafür, dass bis dahin trockenes Brachland für die Landwirtschaft erschlossen werden konnte.

Derzeit bemüht sich die Gemeinde Los Realejos darum, die Ruine zum Weltkulturerbe erklären zu lassen und sie dadurch der Nachwelt zu erhalten.

Historischer Autofriedhof Gürbetal

2010-01-13T09:55:00.001+01:00

Bei diesem Lostplace handelt es sich um etwas ganz Besonderes: es geht um den ehemaligen historischen Autofriedhof Gürbetal, ein Teilgelände des Autoverwertungsbetrieb Messerli Autoverwertung GmbH in der Gemeinde Kaufdorf im Schweizer Kanton Bern. Der Autofriedhof stellte eine Ansammlung von über 1.000 Autowracks und etwa 400 Motorrädern aus den 1930er bis 1970er Jahren dar.

Geschichte

Der gelernte Zimmermann Walter Messerli begann 1933 mit dem Handel gebrauchter Automobilersatzteile. Dazu kaufte er ausgediente Fahrzeuge auf, baute wiederverwertbare Teile aus und stellte die Karosserien auf das landwirtschaftliche Anwesen seiner Eltern. Da sich Nachbarn durch den Anblick der Fahrzeugwracks gestört fühlten, musste Messerli auf Anordnung der Gemeinde Bäume als Sichtschutz pflanzen.

1975 übernahm Franz Messerli den Betrieb von seinem Vater und führte das Unternehmen weiter. Die inzwischen ansehnliche Ansammlung ausgeschlachteter Fahrzeuge mit dem Schwerpunkt 1940er bis 1960er Jahre, die teilweise bereits in verwildertem Pflanzenwuchs versanken, war ein aussergewöhnliches Zeugnis der Schweizer Verkehrsgeschichte, dem sowohl das Verkehrshaus Luzern wie auch das Historische Museum Bern einen kulturhistorischen Wert attestierten.

Fahrzeuge

Neben ganz alltäglichen Fahrzeugen der 1940er bis 1960er wie Auto Union, Volkswagen, Mercedes, Ford, Opel, Lloyd, Goliath, Fiat, Peugeot oder Citroen waren auch exotische Autotypen wie Studebaker, Mercedes-Benz 190 SL Roadster, Panhard, Sunbeam oder Buick auf dem Autofriedhof abgestellt. Aber auch Sonderaufbauten und -Karosserien, z. B. ein Peugeot 203 Cabriolet mit Worblaufen-Karosserie oder ein VW-Bus mit seltenem Beutler-Aufbau, und selbst Fahrzeuge des Ostblocks wie Framo oder Tatra fanden sich auf dem Gelände. Kaufangebote für einzelne Wracks oder deren zum Teil sehr wertvolle Ersatzteile wurden durch den Autoverwerter Messerli lange Zeit abgelehnt. „Ich sehe den Autofriedhof wie ein Puzzle. Fehlt auch nur ein einziges Teilchen, ist es nie mehr vollständig“ meinte Messerli dazu.

Da die Messerlis der Öffentlichkeit den Zutritt verwehrten, blieben die Kaufdorfer Autos, abgesehen vom natürlichen Verfall, oft vollständig erhalten - anders als auf ähnlichen Plätzen wie etwa Kyrkö Mosse in Schweden oder in einem Wald bei Châtillon (Belgien).

Räumungsbefehl

Der historisch gewachsene Verwertungsbetrieb erfüllte schliesslich nicht mehr die inzwischen geltenden Bundes- und Kantonsvorschriften. Nach Interventionen des Kantons ab Frühjahr 2000 erging durch die Gemeinde Kaufdorf 2004 ein Massnahmenkatalog an den Betreiber. Darin wurden auch aus Umweltschutzgründen die Räumung des Autofriedhofs und die Sanierung des Geländes angeordnet.

Neben Messerli wehrten sich auch Oldtimerfreunde gegen den Räumungsbefehl. Die juristische Auseinandersetzung zwischen Messerli und der Gemeinde Kaufdorf sowie die Lösungssuche für den Erhalt des Autofriedhofs, z.B. als eine Art Freilichtmuseum, fand ein internationales Medienecho.
2008 wurde vom Förderverein Historischer Autofriedhof Gürbetal auf dem Autofriedhof eine nationale Kunstausstellung veranstaltet. Das Gelände wurde dafür für die erwartete hohe Besucherzahl vorbereitet. Über Bereiche, in denen die Autowracks dicht an dicht abgestellt sind, wurden Fussgängerstege gebaut. Über 30.000 Menschen besuchten die Ausstellung und den Autofriedhof.

Auflösung

Trotz des weltweiten Echos und Konzepten eines Erhalts des Autofriedhofs stimmte die Gemeinde Kaufdorf der Umnutzung nicht zu. Sie bemängelte die nicht erfüllten Umweltauflagen und eine ungesicherte Finanzierung. Der Förderverein vermutete Rache als Teilmotiv der Gemeinde, da es in den vergangenen Jahrzehnten zu rund hundert juristischen Auseinandersetzungen zwischen der Familie Messerli und der Gemeinde bzw. Anwohnern gekommen war. Eine letzte Frist für ein neues Umnutzungskonzept wurde zunächst bis März 2009, dann bis September 2009 gewährt. Nach dieser Frist wurde die Räumung angeordnet. Während der Förderverein nach eigener Angabe den Räumungsentscheid akzeptierte, verweigerte Messerli nach wie vor die Räumung und liess die Frist bis Ende März 2009 ungenutzt verstreichen.

Kurz darauf stimmte Messerli dem Räumungsbefehl zu. Zunächst versuchte er vergeblich, sämtliche Fahrzeuge des Autofriedhofs „en bloc“ zu versteigern; das geforderte Mindestgebot lag bei 1,09 Millionen Schweizer Franken. Schliesslich wurde eine Auktion durch die Oldtimergalerie Toffen organisiert, bei der am 19. September 2009 die Fahrzeuge einzeln und ohne Mindestgebot versteigert wurden. 499, also rund zwei Drittel der Fahrzeuge, wurden für Preise zwischen 50 und 17.000 Schweizer Franken verkauft, der Rest wurde entsorgt.

Messerli möchte das geräumte Gelände künftig als Lagerplatz für Fahrende zur Verfügung stellen, die Gemeinde Kaufdorf plant dagegen an gleicher Stelle einen Badesee.

Quelle, u. a.: Wikipedia; Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 4. 10. 2009

Das Neue Lusthaus in Stuttgart

2010-01-12T11:06:00.000+01:00

Die Bedeutung des Wortes "Lusthaus" ist den meisten heutzutage nicht mehr geläufig. Passanten, die die ruinösen Reste des Neuen Lusthauses im Mittleren Schlossgarten in Stuttgart erblicken, glauben der Beschriftung entnehmen zu können, dass es sich bei diesem Gebäude um ein Bordell gehandelt hat.
Doch in einem "Lusthaus" frönte man keineswegs der fleischlichen Lust. Vielmehr war es ein Festgebäude, das eben allein dem Vergnügen, der "Lust" dienen sollte und nur für einen zeitlich begrenzten Aufenthalt gedacht war. Hier wurden größere und kleinere Festlichkeiten veranstaltet, Festmähler ausgerichtet und getanzt, das Untergeschoss diente als Wandelhalle und hatte musealen Charakter.

Lusthäuser oder auch Lustschlösser bzw. eigenständige Saalbauten, die man inmitten eines Gartens errichtete, gibt es seit der Renaissance. Das Stuttgarter Neue Lusthaus war zu seiner Zeit offensichtlich nicht nur das größte Bauwerk dieser Art in Deutschland, es war auch weithin berühmt für seine gelungene Architektur und Ausstattung.

Baugeschichte

Das beherrschende Element des herzoglichen Gartens bildete seit 1584 das Neue Lusthaus. Auf allen alten Ansichten der Stadt Stuttgart setzt dieses Gebäude einen deutlichen Akzent. Denn mit seinen riesigen Ausmaßen überragte es nicht nur die Gartenanlagen, sondern bot mit seiner durchgeformten Architektur auch einen unübersehbaren Kontrast zum Alten Schloss: Der große Giebelbau mit seinem laubenartigen, von vier Ecktürmen gefassten Vorbau und den zweiläufigen Treppen an den Längsseiten war 64 Meter lang, 29 Meter breit und 34 Meter hoch.
Die Pläne für dieses bedeutende Bauwerk der deutschen Renaissance erstellte Georg Beer (1527-1600). Er hatte schon am Alten Schloss gearbeitet, seit 1575 wurde er als württembergischer Hofbaumeister beschäftigt.

Bereits im Herbst 1583 ließ man 1.700 Eichenpfähle für das Fundament liefern. Am 30. März 1584 schlug Herzog Ludwig selbst den ersten Pfahl ein, am 2. Mai wurde der Grundstein gelegt. Drei Jahre später (1587) ist der Rohbau vollendet, worauf man an die Ausmalung des Saales gehen konnte. Erst danach ging man daran die vier Ecktürme zu errichten. Der gesamte Bau samt Innenausstattung wird schliesslich am 5. August 1593 fertig gestellt. Dem Bauherrn Herzog Ludwig war es somit nicht mehr vergönnt, diesen Prachtbau in vollendetem Zustand zu nutzen, denn er starb am Vortag der Einweihung des Neuen Lusthauses.

Architektur und Äußeres

Das Neue Lusthaus war ein zweigeschossiger Bau, die Giebelseite wies zum Alten Schloss, der damaligen Residenz. Im Erdgeschoss war dem Kernbau (62 x 24, 5 Meter) ringsum ein filigraner Arkadengang vorgelagert. Die zylindrischen Ecktürme mit hohen, einschwingenden Kegeldächern waren nur durch diesen Arkadengang an den Kernbau angebunden.

Die Außenwände des Erd- und Obergeschosses waren glatt und allein durch Türen bzw. hochrechteckige Doppelfenster (im Obergeschoss) gegliedert. Die Wände des Erdgeschosses wurden ohnedies durch den umlaufenden Arkadengang verdeckt. Hier ruhten die Bögen auf ionische Säulen. Dem Säulengang vorgelagert waren an den Längsseiten über sechs Arkaden jeweils eine doppelläufige Treppe. Der Zugang zum oberen Umgang führt über eine Doppelarkade mit aufgesetztem Zwerchhaus. Reich gegliedert und mit Steinmetzarbeiten verziert waren die hohen Hauptgiebel. Übereinander angeordnete ovale, kreisrunde und doppelbogige Fensteröffnungen durchbrachen das Mauerwerk. Das für die Renaissance-Ornamentik charakteristische Rollwerk und auf die horizontalen Gesimse gestellte Figuren verliehen der Giebelsilhouette große Lebendigkeit. Aus dem bekrönenden halbrunden Giebelstück neigte sich die Büste des Baumeisters Georg Beer den tief unten stehenden Menschen zu.

Innenausstattung

Erdgeschoss - Wandelhalle

Das Erdgeschoss konnte man an den Längsseiten durch jeweils vier, an den Schmalseiten durch je zwei Türen betreten. Im Inneren befand sich eine große netzgewölbte Halle, in deren Boden drei rechteckige Wasserbecken eingelassen waren. Zwischen den Bassins standen 24 gedrungene toskanische Säulen, die das Gewölbe tragen. Die Schlusssteine der Gewölberippen zeigen 24 Wappen von Ämtern, Klöstern und Städten des Herzogtums Württemberg. An den Tragsteinen der Gewölbe hat man 65 Büsten mit Darstellungen des Herzogs Ludwig, seiner beiden Gemahlinnen und 62 Vorfahren angebracht. Die Wände sind ringsum mit Bildnissen von Kaisern, Königen und Fürstlichkeiten geschmückt. Zudem hat man hier auch antike Inschriften und Grabsteine, die in Württemberg ausgegraben wurden, aufgestellt.
Auch in der Mitte der drei Wasserbecken stehen Säulen, in deren unteren Drittel Wasserröhren angebracht sind: Sie dienen als wasserspeiende Brunnensäulen. Das Wasserreservoir für die Brunnen befand sich in einem der vier Ecktürme. In den Bassins wurden zu Zeiten Herzog Ludwigs Fische gehalten. Der Fußboden der Halle und des Altans ist mit quadratischen und sechseckigen Steinplatten in Rot und Weiss belegt.

Obergeschoss - Festsaal

Das gesamte Obergeschoss wurde von einem einzigen Saal eingenommen. Er maß 20,3 Meter in der Breite, 14, 6 Meter in der Länge, war 14, 6 Meter hoch und wurde von einer hölzernen Tonnendecke überspannt. Am Scheitel der Tonne waren drei Riesenpeitschenleuchter angebracht. Die Decke war vollständig bemalt, die Darstellungen zeigten himmlischen Szenen (Erschaffung der Welt mit dem Sündenfall, die Anbetung des Lammes und das Jüngste Gericht). An der Fußlinie des Gewölbes schlossen sich friesartig Jagddarstellungen an. Um den gesamten Raum zog sich eine auf Balustersäulchen ruhende Bank. Darüber war die Wand zu einem Drittel vertäfelt. Die Wandstücke oberhalb der Vertäfelung wurden an den Stirnseiten von gerahmten Landkarten geschmückt: Sie zeigten Ämter und Forste des Herzogtums Württemberg nach der Landaufnahme des Geographen Georg Gadner.

In der Mitte jeder Längsseite hatte man ein prächtiges Portal aus braunem und weissem Alabaster errichtet. Die Portale entwickelten sich in drei Schichten vor der Wand, die dritte Schicht trug einen attikaähnlichen Aufsatz. Er wird von den Wappen des Herzogspaares geziert. Über dem Gebälk der Attika saß jeweils eine querovale, kartuschenartig gerahmte Schallöffnung, die das Musikzimmer im Zwerchhaus mit dem Saal verbindet. Jeweils eine Figurengruppe aus drei Musikanten krönte das Portal.

Die Musikzimmer waren gewölbt und vertäfelt. Herzog Ludwig ließ in jedem Zimmer eine Orgel aufstellen. Bei Veranstaltungen im Saal waren die Musiker in diesen Räumen untergebracht.

Die Innenräume der Turmobergschosse waren mit Historien und Jagdszenen ausgemalt. Sie dienen nach Frischlin zum "Kurzweilen, Zächen, Spielen und was man will".
Unter dem hohen Dach war eine komplizierte Dachstuhlkonstruktion untergebracht, die die hohe, aussergewöhnlich weite stützenlose Wölbung der Saaldecke ermöglichen soll.

Bautyp

Ein eigenständiger Saalbau, der allein dem Vergnügen bzw. Festlichkeiten vorbehalten war, ist ein Bautyp, der in der Renaissance aufkam. Der Adel war zunehmend bestrebt, sich auch bei seinen Festen zurückzuziehen. Zuvor hatten diese vorwiegend im öffentlichen Raum unter Teilnahme des Volkes stattgefunden. Nun zieht man in adligen Kreisen die Abgeschlossenheit von Schlössern und Gärten vor. Im Barock wird diese Entwicklung mit der Anlage von Schlossbauten oder Lustschlössern fernab der Städte fortgeführt. Auch hier konnte man ungestört dem Festrausch und dem Vergnügen frönen. Zu seiner Zeit war das Stuttgarter Neue Lusthaus offensichtlich das größte Bauwerk dieser Art.

Nutzung und Funktion des Neuen Lusthauses

Die Brunnenhalle im Erdgeschoss erfreute sich in erster Linie als erfrischender Grottenraum und Wandelhalle großer Beliebtheit - zumal an heissen Sommertagen. Zugleich diente sie aber auch als Ausstellungsraum. Darauf lassen die Anbringung von antiken Inschriften- und Grabsteinen sowie die Aufhängung von Portraits schließen.

Sowohl vom umlaufenden (bedachten) Arkadengang als auch von der Terrasse (Altane) aus konnte man den Blick in den Garten genießen. Bei Turnieren auf der vor dem Neuen Lusthaus gelegenen Rennbahn diente der Altan als Zuschauertribüne.

Doch vor allem sollte das Lusthaus Raum für größere Feierlichkeiten bieten und eine größere Anzahl von Teilnehmern aufnehmen können. Der große Saal im Obergeschoss war eigens dafür eingerichtet worden. Hier wurden vorwiegend Hochzeits- und Tauffestivitäten ausgerichtet, daneben aber auch Fastnachtsfeste und andere weniger offizielle Vergnügen. Bereits vor dem Umbau 1750 veranstaltete man im Lusthaus Theateraufführungen.

Das weitere Schicksal des Neuen Lusthauses

1750 wurde das noch bestehende Neue Lusthaus durch Leopoldo Retti in ein Opernhaus umgebaut. Das Äussere blieb weitgehend erhalten, lediglich das Innere erfuhr starke Veränderungen.
1752 wird an der westlichen Langseite ein Magazin für Dekorationen angebaut.
1757 verlängert man den Bühnenraum nach Norden.
1758 wird die Oper für den Herzog Carl Eugen erneut umgebaut, diesmal durch den Baumeister Philippe de La Guepiere
1811 Umgestaltung der äusseren Form (Abbruch eines Giebels) durch Nikolaus Friedrich von Thouret; auch das Äussere verschwindet nach und nach hinter den Anbauten und Erweiterungen
1845/46 anlässlich des Umbaus zum Hoftheater erfolgt der weitgehende Abriss des Neuen Lusthauses; lediglich die Umfassungsmauer einschließlich der Treppe an der Westseite und eine Folge von 15 Arkaden werden in den Neubau integriert.

1902 brennt dieser Neubau ab, es erfolgt der vollständige Abbruch der letzten Reste (ein neues Theater wird endgültig geplant und ab 1910 erbaut - an anderer Stelle: Das heutige große Haus der Württembergischen Staatstheater); der Abbruchleiter Beisbarth erkannte jedoch die Bedeutung dieses Bauwerks und hielt viele Details in Zeichnungen fest. Anhand dieser Zeichnungen und seiner Rekonstruktionen können wir uns heute noch ein gutes Bild vom ursprünglichen Zustand des Neuen Lusthauses machen.

Nach 1902 zog man den Wiederaufbau des Neuen Lusthauses (als Festgebäude) in Erwägung.

Seit 1904 stehen die Ruinenteile in den Oberen Anlagen (seit 1961 "Mittlerer Schlossgarten"). Weitere Fundstücke befinden sich heute im Lapidarium der Stadt Stuttgart (Mörikestraße 24), an der Villa Berg und ein Teil der Ahnenbüsten auf Schloss Lichtenstein.

Quelle (Auszüge): Wikipedia; Zentralblatt der Bauverwaltung vom 14. März 1903 und vom 8. Februar 1902

Die künstliche Ruine in Pillnitz

2010-01-11T14:47:00.000+01:00

Wen die Geschichte dieser künstlichen Ruine in Pillnitz interessiert, der findet eine ausführliche Beschreibung unter diesem Link: Künstliche Ruine Pillnitz

Der Grenzbahnhof Hermsdorf in Böhmen

2010-01-04T14:57:00.000+01:00

Direkt hinter der heutigen Grenze zwischen Polen und Tschechien (ehemalige Grenze zwischen Sachsen und Böhmen) befindet sich der Grenzbahnhof Hermsdorf. Auch heute noch sind die imponierenden Ausmaße dieses Bahnhofs zu erkennen: das dreigeschossige Bahnhofsgebäude mit dem ehemaligen Grenzzollamt, ein Lokschuppen, Güterschuppen und umfangreiche Gleisanlagen.

Im Jahre 1884 entstand in Sachsen eine Schmalspurbahn, die von Zittau über Reichenau nach Markersdorf führte. Schon bald entstanden Pläne, diese Linie bis Friedland (in Böhmen) fortzuführen. In Sachsen wurde die Strecke im Jahre 1900 bis zum gemeinsamen Grenzbahnhof im böhmischen Hermsdorf verlängert.

Von Hermsdorf führte eine Schmalspurbahn nach Friedland mit einer in Österreich-Ungarn einmaligen Spurweite von 750 mm. Reisende, die von Reichenau nach Friedland fahren wollten, mussten in Hermsdorf umsteigen, bei Güterzügen wurden Lokomotive und Personal gewechselt. Regelmäßige durchgehende Personenzüge gab es weder nach 1918 noch nach der Annektierung des Sudetenlandes 1938, als die Strecke der Reichsbahndirektion Dresden unterstellt wurde.

Nach 1945 kam die Strecke zur CSD. Wegen Unrentabilität wurde der Verkehr am 22. September 1947 zunächst eingestellt. Am 28. Mai 1951 wurde der Güterverkehr zur Bedienung eines Steinbruches in Hermanice (Hermsdorf) wieder aufgenommen. Ab 14. Juli 1957 verkehrten dann auch wieder Reisezüge. Der Gütertransport auf der Strecke wurde am 13. Juni 1964 wieder eingestellt, da die aus der Anfangszeit der Bahn stammenden Gleisanlagen mittlerweile zu verschlissen waren. Die letzten Reisezüge verkehrten am 13. Januar 1976. In den Folgejahren war die Strecke auch weiterhin noch im Kursbuch der CSD enthalten, alle Züge verkehrten als Schienenersatzverkehr mit Bussen der CSAD.

Die offizielle Stilllegung der Strecke erfolgte 1984. Die Gleise wurden 1997 abgebaut. Seitdem verfallen auch die Gebäude auf dem Bahnhofsgelände zusehends...

Quelle: u. a. Wikipedia

Rhodaborn - Deutschlands erste Autobahnraststätte

2009-12-23T09:57:00.000+01:00

Die Gaststätte „Walderholungsheim Rodaborn“ bei Triptis, der „Vorläufer“ der Autobahnraststätte auf der Wittchensteiner Höhe, wurde in den 1920er Jahren errichtet. Seine Entstehung verdankte sie einer Wasseruntersuchung durch den Jenaer Professor Dr. Gärtner. Er untersuchte das Wasser der namensgebenden Quelle „Roda - Born“ und bescheinigte ihm eine Heilkraft "bei Gicht, Rheumatismus und Nierenleiden". Daraufhin gründeten 500 Bürger aus Triptis eine Genossenschaft, die das Walderholungsheim mitten im Wald errichteten und 1928 eröffneten.

Doch bald schon war es vorbei mit der Waldidylle. Am 19. Juli 1934 fand dort der erste Spatenstich für den Streckenabschnitt der Reichsautobahn zwischen Triptis und Eisenberg statt, es war der erste Bauabschnitt auf Thüringer Gebiet. Die "Geraer Zeitung" schrieb dazu:

"… Der erste Spatenstich für die Reichsautobahnen - Ministerpräsident Marschler und Innenminister Wächtler in Triptis. Alle Thüringer Behörden bei dem feierlichen Staatsakt vertreten … erster Bauabschnitt auf Thüringer Gebiet .. .bei Triptis, Wittchensteiner Höhe ... Bauabschnitt trägt die Los-Nr. 18 ... Bauabschnitt von Los-Nr. 18 endet in der Nähe von Bad Klosterlausnitz. In den Wäldern von Hermsdorf soll mit dem Fällen der Bäume (Aufhieb) in den nächsten Tagen begonnen und das Abschlußlos vergeben werden. Der gesamt Bauabschnitt bildet einen Teil der Nord-Süd-Linie, die von Berlin über Leipzig-Schkeuditz, Schleiz, Bayreuth und Nürnberg nach München führt …"

In dieser Zeit wurde mit dem Umbau der Gaststätte „Rodaborn“ zur Autobahn-Raststätte begonnen und Parkplätze auf beiden Seiten angelegt. Am 20. Dezember 1936 wurde sie als erste (Reichs-) Autobahnraststätte Deutschlands in Betrieb genommen. Dies erfolgte im Rahmen der Freigabe der Teilstrecke zwischen Eisenberg und Schleiz. Sie gehörte nicht zu den Reichsautobahn-Rastanlagen, die vom Unternehmen „Reichsautobahnen“ betrieben wurden, sondern erwies sich für die Genossenschaftler als eine wahre Goldgrube. Selbst mitten im Krieg, als fast alle jungen Männer an die Front mussten, sorgten zwei Kellner und ein Parkplatzwächter für reibungslosen Betrieb.

Um vom Parkplatz auf der gegenüberliegenden Seite gefahrlos zur Raststätte zu gelangen, baute man einen Holzsteg über die Fahrbahn. Die Frau des Bauern, der das Holz für die Brücke lieferte, hieß Erna. Der Steg erhielt deshalb den Namen „Ernasteg“.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Raststätte weiter bis 1959 durch die Genossenschaft betrieben. Anschließend ging sie in das Eigentum der Stadt Triptis über und wurde zunächst privat verpachtet. Als der Pächter in den Westen ging, übernahm die HO die Raststätte. Die Raststätte war beliebtes Ausflugsziel für die Triptiser und auch Hermsdorfer.

Ende der 1970er Jahren erfolgte die Schließung später die Wiedereröffnung durch die MITROPA als Transitraststätte. Nach der Wende führte die MITROPA AG die Raststätte weiter. Aus Rodaborn wurde eine ganz normale, wenn auch etwas altmodische Raststätte. Doch gerade das Rustikale wussten viele Gäste zu schätzen.

Am 30. Juni 2004 kaum im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A 9 das Aus. Der „Ernasteg“ wurde 2006 noch durch eine moderne Beton-Stahl-Konstruktion ersetzt. Alle Bemühungen zum Erhalt der Raststätte blieben aber erfolglos. Eine Wiedereröffnung ist gesetzlich auch kaum mehr möglich, weil mit Schließung 2004 die Konzession entzogen wurde.
Seither steht sie leer, die alten Parkplätze auf beiden Seiten wurden zurückgebaut, bzw. gingen durch die Autobahnverbreiterung verloren.

Pressemeldung vom 1. November 2008: Die ehemalige Autobahnraststätte „Rodaborn“ wurde verkauft. Das teilte die Bundesimmobilienverwaltung mit. Der Verkauf an einen Investor werde in den nächsten Tagen abgewickelt.

Ob aus der obigen Meldung nichts wurde, oder der Verkauf so lange dauerte kann nicht gesagt werden. Am 2. Mai 2009 erfolgte mehrfach die Rundfunkmeldung durch den MDR Thüringen, das die Raststätte verkauft wurde. Der neue Besitzer beabsichtigt dort eine Ausflugsgaststätte zu errichten. Die Nutzung als Autobahnraststätte sei "aus rechtlichen Gründen" nicht mehr möglich. Nach unseren Informationen ist es einer großen Kette von Raststättenbetreibern gelungen, der ältesten deutschen Raststätte die Konzession als solche zu entziehen und so einen Mitbewerber zwischen den Raststätten Rudolphstein und Hermsdorf auszuschalten.

Quelle, u. a.: http://www.hermsdorf-regional.de/autobahn-rasthof/raststaetten/rodaborn/index.html

Die KdF-Stadt in Berlin

2009-12-22T23:35:00.001+01:00

Anlässlich und nur für die Zeit der Olympischen Spiele 1936 wurde die „KdF-Stadt“ angelegt, die sich auf dem heutigen Messegelände an der Wandalenallee befand. In der aus Holzhäusern, in nur fünfwöchiger Bauzeit errichteten Siedlung wurden die zahlreichen Olympiagäste empfangen und erhielten günstige Unterbringungs- und Verpflegungsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe des Olympiastadions.

Im „Zentralblatt der Bauverwaltung“ vom 9. September 1936 findet man dazu:

Den Anstoß zum Bau der Anlage gaben die ausgezeichneten Erfahrungen, die mit der KdF-Festhalle in Garmisch-Partenkirchen anläßlich der Winterolympiade gemacht wurden. In Berlin war aber die Aufgabe natürlich viel größer. Auf besonderem Bahnsteig kamen täglich etwa 8.000 Urlauber am frühen Morgen in Berlin an. In der KdF-Stadt konnten sie sich waschen, Kaffee trinken oder sich sonst erfrischen...

Der Bauplatz, ein von der Heerstraße nach dem Ausstellungsgelände sich öffnendes bewaldetes Dreieck, erlaubte die Entwicklung der Hallen erst in einer Entfernung von 300 m von der großen Straße... An dieser Straße waren aufgereiht: Das Olympische Dorf, das Reichssportfeld, die KdF-Stadt, die Ausstellung Deutschland und im Stadtmittelpunkt der Festplatz im Lustgarten...

Die Verbindung der Bauten mit der großen Straße wurde durch einen leicht geschwungenen Wabdelgang hergestellt, dessen Rückwand mit Bildern aus der KdF-Arbeit geschmückt war. Am Endpunkt dieses Wandelganges lag der Haupteingang, der zunächst in einen Hof führte, an dem die Post, die Verwaltung, die Sanitätsstube und die Presse untergebracht waren. An der Seite des Hofes gegen den Wald stand das strohgedeckte Auskunftshäuschen.

Als erste der fünf Hallen schloß an diesen Hof die Rheinland-Halle. Es folgten dann die Hanseaten-, die Bayern-, die Saar-Pfalz- und endlich die große Berliner Halle. Dazwischen waren Höfe mit Sitzplätzen an Tischen und Tanzflächen eingeordnet...
Die vier kleineren Hallen, von denen jede ungefähr 1.000 Sitzplätze an Tischen bieten konnte, waren handwerklich in guter Zimmermannsarbeit ausgeführt. Innen waren die Giebelseiten mit Wandbildern geschmückt, die unmittelbar auf die rohen Bretter gemalt wurden...

Die große Halle mit 3.500 Sitzplätzen an Tischen und einer Firsthöhe von 28 m bekam als Schmuck an ihrer Giebelseite ein riesiges Hoheitszeichen aus Brettern, das nachts, wie auch die anderen geschmückten Giebel, durch Scheinwerfer angestrahlt wurde...

Mehr als Zierstück muß man den großen Fahnenturm ansprechen, der neben der großen Halle errichtet wurde. 320 Hakenkreuzfahnen, große Goldkugeln und Fichtenkränze schmückten den Turm. An seiner Spitze wehte die Flagge der Deutschen Arbeitsfront...
Endlich muß noch berichtet werden, daß im Wald unter den Bäumen ein Lichtspieltheater im Freien geschaffen wurde, in dem die gerade hergestellten Filme von den Kämpfen der Vortage auf dem Reichssportfeld gezeigt wurden...

Ein Teil der für die Olympiade errichteten hölzernen Ausstellungsbauten wurde nach Beendigung der Wettkämpfe nach Nürnberg verbracht und dort, auf dem heutigen Areal des 1. FC Nürnberg, wieder aufgebaut. In den Ausstellungshallen wurden während der Reichsparteitage regionale Produkte präsentiert sowie Freizeitveranstaltungen durchgeführt.

Die „KdF-Stadt“ brannte 1942 nach einem Bombenangriff ab.

Quelle, u. a.: Zentralblatt der Bauverwaltung vom 9. September 1936

Der Deutsche Michel in Königsberg

2009-12-22T14:36:00.000+01:00

Der Deutsche Michel ist eine allegorische Darstellung des Deutschen an sich durch den Bildhauer Friedrich Reusch.

Friedrich Reusch hat das Standbild schon 1895 in seinem Atelier in der Kunstakademie Königsberg geschaffen. Lange Zeit stand es als unverkäuflicher Ladenhüter dort herum. Als 1913 der Wrangelturm, der seine militärische Bedeutung verloren hatte, nach Plänen von Prof. Friedrich Lahrs zu einer Kunsthalle umgebaut wurde, fehlte noch der äußerliche Hinweis darauf. 1924 wurde daher das Standbild auf einer Außenmauer der Kunsthalle aufgestellt. Obwohl zuerst verschmäht, erregte das Standbild doch Aufmerksamkeit und wurde ein Blickfang.

Das Denkmal wurde in der Schlacht um Königsberg 1945 vollständig zerstört.

Quelle, u. a.: Wikipedia und www.ordensland.de

Der Gaußturm in Dransfeld bei Göttingen

2009-12-18T10:41:00.000+01:00

Der zu Gauß' und Goethes Zeiten unbewaldete Hohe Hagen verlor mit der Zeit durch den zunehmenden Bewuchs der Hänge seine frühere Anziehungskraft, da die heranwachsenden Bäume die herrliche Rundsicht versperrten. Der 1904 gegründete Verschönerungsverein Dransfeld e.V., der aus dem „Comitee für Dransfelder Sommerfrische" (seit 1881) hervorging, beschloss daher 1906 den Bau eines Aussichtsturmes auf dem Hohen Hagen, der als Wander- und Reiseziel zur Belebung des Fremdenverkehrs beitragen sollte. Zwei Jahre später entschied man, den Turm C. F. Gauß zu widmen und dem bedeutenden Wissenschaftler, der auf dem Hohen Hagen mit der Vermessung des Königreichs Hannover begonnen hatte, damit ein gebührendes Denkmal zu setzen.

Es wurde ein Turmbaufond gegründet und in einer groß angelegten Sammelaktion und durch Bittbriefe Spendengelder für den Turmbau zusammengetragen. Besonders engagierte sich der als Schriftführer und Kassenwart gewählte Dransfelder Lehrer und Kantor Forthmann (1871 - 1964), der als eifrigster Förderer in die Geschichte des Gaußturmes einging.

Auch in Göttingen ließ der Kantor Spendenbüchsen aufstellen. Als das Kapital auf 15.000 Mark angewachsen war, steuerte Kaiser Wilhelm II. 4.000 Mark bei.
Zahlreiche Spenden gingen von der Bevölkerung ein, aber auch von Gelehrtengesellschaften der Universität Göttingen und wissenschaftlichen Vereinen sowie aus Kreisen des Handels, der Industrie, der Presse und der Schifffahrt.

Angesichts solcher Rückendeckung wartete der Verschönerungsverein mit der Grundsteinlegung nicht erst, bis die Bausumme von 51.000 Goldmark vollständig zusammen war. Zur Feierstunde am 29. Juli 1909 kamen auch die Kasseler Architekten des 35 Meter hohen, wuchtigen Bergfrieds, Ludloff und Stiege.
In einem Wettbewerb, bei dem neun Baufirmen ihre Entwürfe für den Gaußturm einreichten, entschied man sich für zwei Architekten aus Kassel, die einen wuchtigen Bergfried aus dem Basalt des Hohen Hagens entworfen hatten.

Die Feier der Grundsteinlegung fand in Anwesenheit zahlreicher Behördenvertreter der Stadt Dransfeld, des Kreises Münden und der Stadt Göttingen, der Universität Göttingen und vieler Einheimischer und Fremder am 29.07.1909 statt, dem Tag, an dem 88 Jahre zuvor C. F. Gauß seine Arbeiten am Hohen Hagen beendet hatte.

Für den Bau des Turmes wurden Baustoffe wie Sand und Holz aus dem Dransfelder Wald sowie Basalt vom Hohen Hagen genutzt. Der Berliner Kunstprofessor und wilhelminische Hofbildhauer Prof. Gustav Eberlein (1847-1926) versprach bei einem Besuch der Baustelle, eine repräsentative Gaußbüste für die Eingangshalle anzufertigen.
Die Gaußbüste entstand immerhalb weniger Monate. Die Büste wurde am 31. Juli 1911, dem Tag der Turmeröffnung, in der Eingangshalle enthüllt. Das strahlend weiße Kunstwerk setzte sich wirkungsvoll von der mosaikgeschmückten Halle ab.
„Als amerikanische Soldaten 1945 Dransfeld befreiten, schlugen sie der Büste die Nase ab“, berichtet Stadtarchivar Friedrich Rehkop bitter. Die Soldaten hätten außerdem der Figur von August Giesecke in den Kopf geschossen. Giesecke hatte den Turmbau mit großen Beträgen unterstützt und bei der Eröffnung des Bauwerks die Festrede halten dürfen.

Bereits zwei Jahre nach der Grundsteinlegung, am 31.07.1911, konnte der Gaußturm eingeweiht werden. Zu der rauschenden Feier mit über 2.000 Gästen erschienen auch Nachkommen der Familie Gauß aus Deutschland und den USA.
Die Höhe des Turms betrug 32,3 m, die Aussichtplatform war in 22,17 m und auf 528 m. ü. NN.

Als Turmwächterin wirkte 25 Jahre lang Lina Eilers. „Tante Eilers“, wie sie die Ausflügler nannten, verkaufte Eintrittskarten und machte Führungen durchs Gaußzimmer. Sie selbst ging an jedem Wochenende zu Fuß hinauf zum Hohen Hagen. Gestorben ist sie am 22. Mai 1950. „Einige Tage vorher hatte sie noch ihren Dienst versehen“, meint Rehkop beeindruckt.

Der an einer sehr exponierten Stelle erbaute Gaußturm musste im Laufe der Zeit Beschädigungen durch Witterungseinflüsse (Wind, Regen) und den zweiten Weltkrieg hinnehmen. Am stärksten wurde er aber durch den benachbarten intensiv betriebenen Bergbau beeinträchtigt, da die Abbaugrenze immer näher rückte.

In den Wochen nach schweren Sprengungen am 19. und 20. Oktober 1961 hatten sich in der Wiese rund um den Turm sowie in dem Bauwerk selbst immer tiefere Risse gebildet. Der ganze Bereich drohte in den Steinbruch abzurutschen. Die Behörden untersagten daher 1962 das Betreten des Grundstücks. Um die Büste, aber auch die Ausstellungsstücke aus der ebenfalls im Turm befindlichen Gaußsammlung zu bergen, mussten die Mündener Pioniere anrücken. Nachts, als unten im Steinbruch der Betrieb ruhte, machten sich die Soldaten bei Scheinwerferlicht an die Arbeit. „Damals sind wir mit dem Kran des Panzers durch das Seitenfenster eingedrungen und haben erstmal die Gaußbüste drangehängt“, erinnert sich Rehkop. Auf dem gleichen Weg retteten die Soldaten Nachbildungen gaußscher Erfindungen sowie Bilder, die im Ausstellungsraum gezeigt wurden. Rehkop selbst bestieg den einsturzgefährdeten Turm, um die Panoramatafeln abzumontieren. Am 14. November 1963 stürzte der Turm schließlich ein.

Der Verschönerungsverein e.V. verklagte daraufhin das Basaltwerk und führte lange Prozesse um „seinen Turm". Als Ersatz, zu dem das Basaltwerk durch Gerichtsbeschluss verpflichtet wurde, entstand ein knappes Jahr später an anderem Standort ein Stahlbetonbauwerk mit einer Höhe von 51 m.

Graun - das versunkene Dorf im Reschensee

2009-12-18T08:42:00.000+01:00

Im Jahre 1949/50 wurden die Dörfer Graun und Reschen im Oberen Vinschgau Opfer eines rücksichtslosen Stauprojektes. Auf einen Stausee am Reschen hatte man es schon sehr viel früher, nämlich bereits zu Zeiten der österreichischen Monarchie, abgesehen.
Die italienische Regierung griff im Jahr 1920 diesen Plan auf und erteilte eine Konzession für die Anhebung des Wasserspiegels um 5 Meter. Das Ausmaß dieser Stauung wäre nicht sehr beunruhigend gewesen, da es die Orte Graun und Reschen nicht gefährdet hätte.
Später übernahm aber der Konzern Montecatini (heute Edison) diese Konzession und arbeitete ein neues, weit größeres Projekt aus. Es sah eine Stauung der Seen von 1475 auf 1497 Meter, also um 22 Meter, vor, was den Untergang von ganz Graun und eines Großteils von Reschen zur Folge haben würde.

Die Art, wie man diese Pläne der betroffenen Bevölkerung mitteilte und deren Einverständnis einholte, war wirklich kriminell. Das Vorhaben wurde vom faschistischen Gemeindesekretär in Graun nur in italienischer Sprache unter vielen anderen Erlässen und nur für zwei Wochen publiziert, so dass die betroffenen Bürger es überhaupt nicht zur Kenntnis nahmen und deshalb natürlich auch keinen Einwand dagegen erhoben.

Nach Ablauf der Frist konnte der Sekretär weitermelden, dass niemand etwas gegen das Projekt einzuwenden habe. Obwohl dieses Vorgehen auch im damaligen faschistischen Italien vollständig gesetzwidrig war, ermächtigte das römische Ministerium die Montecatini am 6. April 1940 zum Baubeginn und erklärte zugleich die Arbeiten für dringend und unaufschiebbar.
Die Kriegsereignisse machten jedoch zunächst einen Strich durch diese Rechnung und nach der Besetzung Norditaliens durch die deutsche Wehrmacht im Jahre 1943 wurden die Arbeiten ganz eingestellt.

Ab 1947 wurde das Projekt jedoch wieder vorangetrieben. Den Winter 1949/50 durften die Grauner noch in ihrem alten Dorf verbringen. Bereits im Frühherbst 1949 waren alle Einwohner vor die schwere Entscheidung gestellt, abzuwandern und in der Fremde eine neue Existenz aufzubauen oder sich an den Hängen von St. Anna oberhalb von Graun neu anzusiedeln. An die 30 der 120 Parteien entschieden sich für das Verbleiben in Graun und beauftragten den Architekten Erich Pattis mit der Planung der neuen Siedlung. Für viele Familien aber war in Graun und Reschen kein Platz mehr, sie mussten das Land ihrer Väter verlassen, irrten überall in Südtirol und Italien umher, um eine neue Heimat zu finden.

In Graun und Reschen begann man 1950 die Sprengladungen zu zünden, um die Häuser, Pfarrkirchen und altes Kulturgut zu vernichten, alles um des "Fortschritts" Willen. Einzig der romanische Turm der Kirche aus dem 14. Jahrhundert wurde aus Gründen des Denkmalschutzes stehen gelassen.

Ein Augenzeuge schreibt darüber:

„Graun liegt in den letzten Zügen. Wie bei einem Todkranken stirbt Glied für Glied ab. Tag für Tag dringt das Wasser weiter vor, Tag für Tag erdröhnen die Sprengungen, und sobald sich der Rauch verzogen hat, ist wieder ein Haus in sich zusammengesunken.“

Am Sonntag, 9. Juli 1950, findet der letzte Gottesdienst in der alten Kirche statt. Die Orgel war bereits entfernt worden. Herzergreifend waren die Abschiedsworte des Pfarrers von der Kanzel. Viele Leute haben geweint. Am Nachmittag wurde das Allerheiligste nach dem St. Anna Kirchlein auf dem Hügel über dem sterbenden Dörflein übertragen. Sonntag, 16. Juli, 8 Uhr abends, läuten die Glocken ein letztes Mal zum Abschied von ihrem alten Graun. Gemeinsam läuten sie eine halbe Stunde, und dann fünf Minuten lang die Große. Dieser letzte Gruß der Glocken wird jedem Grauner unvergeßlich bleiben.
Am 18. Juli verließ die große Glocke ihre Stube, die sie seit 1926 bewohnt hatte. Am nächsten Tag folgte ihr die alte Glocke, welche (aus dem Jahre 1505) Weh und Freude des Dörfleins begleitet hatte. Zugleich wurde mit dem Abdecken des Kirchendaches, und der Sprengung begonnen. Am 23. Juli 1950 (an einem Sonntag) wurde der erste Sprengversuch der Kirche untenommen. Es wird einem furchtbar weh ums Herz, wenn man dies alles mitansehen muss, dieses langsame Hinsterben seines Heimatdörfleins, Stück um Stück, mit all den tausend lieben Erinnerungen versinkend in den Fluten des Stausees. Und ist man dann fortgezogen, dann geht's einem noch lange nach...

Für die Stromerzeugung wurden die Dörfer Graun und Reschen (teilweise) und die uralten Weiler von Arlund, Piz, Gorf und Stockerhöfe (St. Valentin) unter Wasser gesetzt. Es entstand ein Stausee mit 677 ha Fläche. Über 6 km lang ist der Reschensee heute. Mit seiner Wassermenge von 116 Millionen Kubikmetern erzeugt er rund 250 Millionen kWh Strom im Jahr.

Der mitten aus dem Wasser ragende Kirchturm von Altgraun erinnert, gleichsam als stumme Anklage, daran, um welchen nie zu bezahlenden Preis hier "Fortschritt" erkauft wurde. Hier breitete sich einst eine blühende Landschaft aus, mit dem malerischen Dorf Graun. Es war ein stattliches Dorf, erfüllt vom Durchzugsverkehr zwischen Bozen und Landeck. 163 Häuser in Graun und in Reschen und 523 ha fruchtbarer Kulturboden fielen den Fluten zum Opfer. Über die Hälfte der 650 Bewohner von Graun mussten in die Fremde ziehen, rund 1000 Menschen waren von der Katastrophe betroffen.

Quellen: Auszug - Information St. Antoniusblatt Nr. 9 - September 1988 entnomnen. Ergänzung, Aufbereitung u. Überarbeitung Schöpf Ludwig - Plangger Alfred; Wikipedia

Schulenberg und die Okertalsperre im Harz

2009-12-17T21:17:00.001+01:00

Die Planungen für die Okertalsperre wurden bereits in den Jahren von 1938 bis 1942 begonnen. Der 2. Weltkrieg verhinderte ein Fortschreiten des Bauprojekts. Erst nach dem Krieg, ab dem Jahr 1949, wurde das Projekt von Heinrich Press (1901-1968) wieder aufgenommen und er vollendete den Bau der Talsperre bis 1956. Sie ist mit einer Wasseroberfläche von mehr als zwei Quadratkilometern eine der größten Talsperren im Harz. Hinter der 260 Meter langen bogenförmigen Staumauer befindet sich ein idyllisch gelegener, weit verzweigter Stausee mit vielen schönen Buchten und einer maximalen Tiefe von etwa 65 Meter.

Dort, wo sich heute der Stausee ausbreitet, befand sich bis zum Jahre 1954 die kleine Ortschaft Schulenberg, einst Bergbau- und Hüttensiedlung, später Waldarbeitersiedlung. Schulenberg musste von seinen Bewohnern aufgegeben und dem ansteigenden Wasser des Stausees überlassen werden, wo es langsam versank.

Die Gebäude wurden zuvor bis auf die Grundmauern abgetragen. Ins Reich der Legende gehört deshalb die Geschichte, dass man bei niedrigem Wasserstand im Stausee eine Kirchturmspitze sehen und das Läuten ihrer Glocken vernehmen könne...

Der Ort Schulenberg wurde unweit des nun entstandenen Stausees wieder völlig neu aufgebaut. Heute ist er ein beliebter Erholungs- und Luftkurort.

Der Okerstausee gehört zu den wenigen großen Gewässern im Harz, welche auch unter bestimmten Voraussetzungen zum Tauchen freigegeben sind. Ein Tauchgang muss vorher angemeldet werden und ist auch nicht für jeden Taucher möglich. Alle interessanten Tauchziele wie z.B. die Reste der überfluteten Häuser und Straßen liegen bei Vollstau tiefer als 20 Meter. Ohne starke Lampe sehen Sie hier also nichts. Berichte über das ein oder andere Tacherlebnis im Okerstausee findet man vereinzelt im Internet, z.B. die folgenden:

Tauchgang zum alten Kraftwerk
Ulrich Baron und sein Tauchpartner Timo Poesch wollen zum alten Kraftwerk in dreißig Metern Tiefe. Ein Graben speiste das Kraftwerk mit Wasser. Die beiden folgen dem Bachbett und landen am Rohr, durch das das Wasser aus dem Werk herausgeleitet wurde. Der Kellerraum ist noch vollständig erhalten. Leitungen ragen aus der Decke heraus. Überall finden die Taucher Rohröffnungen, die vermutlich Turbinen mit Wasser versorgt haben.

Versunkene Tal-Brücken
Zuerst erkennen Uli und Björn die Böschung des alten Flussbettes. Dahinter befinden sich Teile einer alten Steinbrücke. Der gemauerte Brückenbogen ist noch hervorragend zu erkennen. Kaum zu glauben, dass hier einst Autos herübergefahren sind. Dann erscheint eine Holzbrücke. Auch sie sieht noch stabil aus, obwohl sie seit über fünfzig Jahren 32 Meter unter dem Wasserspiegel liegt.

Interessant ist auch dieser mit einer Videokamera festgehaltene Tauchgang (hier geht's zum Video):

Quelle u. a. für einige Bilder TU Clausthal

Der Grenzlandturm in Ratibor

2009-12-15T15:51:00.000+01:00

Leider finden sich nur sehr wenige Informationen über dieses imposante Bauwerk im Oberschlesischen Ratibor an der ehemaligen Altendorfer Straße. Der „Grenzlandturm“ wurde am 21. Mai 1938 eingeweiht.

Eine Quelle sagt, er sei als Mahnmal für die gefallenen Soldaten im ersten Weltkrieg erbaut worden. Ich denke jedoch eher, dass er als Gedenkstätte für die 1921 erfolgte Abstimmung zum Verbleib weiter Teile Oberschlesiens im Deutschen Reich dienen sollte. So stand er jedenfalls als weithin sichtbares Zeichen an der damaligen deutsch-polnischen Grenze.

An ihm prangte neben dem Reichsadler als Hoheitszeichen in großen Lettern „Deutschland, Deutschland über alles“.

Diese Worte sind heute nicht mehr zu lesen, auch der Reichsadler samt Hakenkreuz hat die Zeit nicht überdauert. Aber der Turm steht auch heute noch in Racibórz (Ratibor) auf dem Gelände einer Süßwarenfabrik und wird als Bürogebäude genutzt.

Schloss Finckenstein in Westpreußen

2009-12-14T10:49:00.001+01:00

Dorf und Schloss Finckenstein liegen sechs Kilometer nördlich der Kreisstadt Rosenberg (Susz) im ehemaligen westpreußischen Regierungsbezirk Marienwerder. Die Geschichte der Begüterung und des Dorfes Finckenstein reicht bis in das Jahr 1339 zurück.

Albrecht Conrad Finck von Finckenstein war von 1704-1706 Oberhofmeister des späteren Königs Friedrich Wilhelm I., auf dessen Wunsch er 1716 - 1720 das Schloss Finckenstein erbaute. Es gehörte wie "Friedrichstein", "Dönhoffstädt" und "Schlobitten" zu den sogenannten "Königsschlössern", die besonders großzügig und prächtig ausgestaltete Räume besaßen, um dem König bei eventuellen Reisen von Berlin über Marienwerder, Riesenburg nach Königsberg ein angemessenes Quartier bieten zu können. Über den Architekten, der das Schloss erbaut haben soll, gibt es widersprüchliche Angaben. Es müsste sich entweder um Jean de Bodt, den Architekten des Berliner Zeughauses, oder um John von Collas, den Erbauer von Schlobitten handeln.

Das äußere Gesamtbild des Schlosses Finckenstein, wie es seit 1716 von dem Bauherrn errichtet wurde, war, von wesentlichen Einzelheiten abgesehen, bis zur Zerstörung intakt geblieben. Das Schloss wurde besonders bekannt durch den Aufenthalt von Napoléon Bonaparte, der es während der Zeit der Koalitionskriege vom April bis Juni 1807 als Hauptquartier nutzte. Als er das Schloss erstmals erblickte, tat Napoléon den Ausspruch: „Enfin un château“ (Endlich ein Schloß!). An diesem Ort wurde auch der Vertrag von Finckenstein zwischen Frankreich und Persien unterschrieben. Napoléon verbrachte seine Zeit auf Schloss Finckenstein mit der polnischen Gräfin Maria Walewska.

Friedrich Alexander Burggraf zu Dohna-Schlobitten erwarb 1782 den gesamten Grundbesitz für 250 000 Reichstaler. Durch geschickte Verwaltung und den Einsatz moderner Landwirtschaftsmethoden, brachte er das Schloss und den Besitz Finckenstein auf einen vorbildlichen Stand. Nach seinem Tode erbte zunächst seine Witwe und nach deren Tode 1825 sein zweitgeborener Sohn Wilhelm, Finckenstein, während der Älteste, Alexander, Schlobitten übernahm.

Im Jahre 1932 umfasste Finckenstein mit 11 Vorwerken und dem Gut Görken, Kreis Mohrungen, 8.954 Hektar.

Der Besitz ging an seinen Sohn und Erben Alfred (1917-1988), Student der Land- und Forstwirtschaft, der im Krieg als Offizier in einem Panzer-Regiment an der Front stand und während mehrere Beurlaubungen Finckenstein bis zur Flucht am 21. Januar 1945 verwaltete. Seine Schwester Marianne (geb. 1919) heiratete 1941 den Grafen Reinhold von Krockow, den Besitzer des gleichnamigen Schlosses im Kreis Putzig bei Danzig.

Während Graf Alfred noch als Offizier an der Front kämpfte, bereitete seine Mutter Clothilde den Treck für die Familie, das Schlosspersonal und die Bewohner des Dorfes Finckenstein vor. Am 21. Januar 1945 brach der Treck bei klirrender Kälte zur Flucht auf - die russische Front war bereits in Hörweite.

Schloss Finckenstein, eines der schönsten Schlösser des deutschen Ostens, gibt es heute nicht mehr. Es wurde am 22. Januar 1945 von Soldaten der Roten Armee angezündet und brannte aus. Die wertvolle Bibliothek konnte gerettet werden und ist heute in der Stadtbücherei von Olstyn (Allenstein) untergebracht. Von der kostbaren Innenausstattung konnten nur einige Bilder und Kleinigkeiten, sowie das Familienarchiv in Sicherheit gebracht werden. Der einstmals schöne französische Park wird heute als Sportplatz genutzt. Die allegorischen Figuren vom Gesims an der Ostfront (Gartenseite) des Finckensteiner Schlosses, die die vier Jahreszeiten darstellen sollen, wurden im Jahre 1975 von der Ruine herabgeholt, restauriert und in der Parkanlage "Alter Friedhof" in Deutsch-Eylau aufgestellt.

Quelle (Textauszüge, einige Fotos): Christa Mühleisen bzw. http://www.aefl.de/ordld/Finckenstein_neu/finckensteinindex.htm und Wikipedia

Schloss Dwasieden – Das weiße Schloss am Meer

2009-12-09T09:07:00.000+01:00

"Wir drehen uns um, vom Meere aus in den Wald sehend - da steht vor uns Schloss Dwasieden! Ja, so muss Dornröschens Palast ausgesehen haben - umkränzt von dichtem Walde, still und geheimnisvoll, wie ein Gedicht zum Himmel steigend."

Schöner als in diesem Text aus "Daheim dt. Familienblatt" (1895) ist das helle Sandsteinschloss inmitten des grünen Buchenwaldes wohl nicht zu beschreiben! Es war das einzige Gebäude in Norddeutschland, welches aus massivem Sandstein, Granit und echtem Marmor gebaut worden ist. Somit war es auch eines der wertvollsten Schlösser.

Erbaut wurde Schloss Dwasieden von 1873 bis 1877. Adolph von Hansemann, Inhaber der Disconto-Gesellschaft in Berlin (einer der reichsten Männer der Bismarckzeit), gab dieses Bauwerk in Auftrag. Der Architekt war Friedrich Hitzig - ein Schüler von Friedrich Schinkel. Der Bau des Schlosses und die Gestaltung des 100 Hektar großen Parks kosteten vier Millionen Mark. Zur damaligen Zeit eine gewaltige Summe. Das Schloss war als quadratischer, zweigeschossiger Bau angelegt, an dessen Seiten sich Säulengänge befanden, die in offenen, tempelartigen Pavillons endeten. Auffällig am Schloss waren die beiden an den Eckseiten angeordneten Aussichtstürme mit pfeilerartig hervortretenden Wandstreifen, die das Gebäude überragten.

Nicht nur die Anlage und die hochwertigen Materialien machten es zu einem Prunkbau, sondern auch die wertvolle Innenausstattung. So kann man z.B. von Adolph Kohut in „Am Dünenstrand der Ostsee“ (1887) erfahren:

„Die Zimmer, welche Fremde besehen dürfen, liegen im Parterre des Schlosses. Alle diese zahlreichen Salons und Boudoirs, diese Musik- und Bibliothekzimmer, wie auch die Gesellschaftssäle sind mit ebenso feinem Geschmack wie großem Luxus ausgestattet. Die Möbel sind zum größten Teil Gobelin und rühren noch von dem Vater des Herrn von Hansemann, her. An den Wänden hängen prachtvolle Original-Ölgemälde – meistens Landschafts-, Genre- und Tierstücke unserer ersten Meister und auch die Plafonds sind mit Zeichnungen und Malereien namhafter Künstler geschmückt. Die alten venetianischen Spiegel und Kronleuchter (die letzteren sind beweglich und kann man jedes Stück herausnehmen), die wertvollen Ebenholzschnitzereien, die antiken Kamine aus weißem Marmor, die kostbaren Teppiche der Schmiedeberger Industrie, und all die zahlreichen Kunstgegenstände, die in Folge ihrer Seltenheit und ihrer Schönheit schon an und für sich ein großes Vermögen repräsentieren – all dies machte auf mich einen überwältigenden Eindruck.“

Auch der gesamte Park Dwasieden (400 Morgen) war eine sehr gepflegte Anlage und wurde schon bei seiner damaligen Fertigstellung als einer der schönsten Parks in Norddeutschland angekündigt. In Würdigung Friedrich Hitzigs soll noch erwähnt werden, dass das Schloss Dwasieden zusammen mit dem Schloss in Kittendorf als eine besonders bemerkenswerte architektonische Leistung gewürdigt wurde, die auch Eingang in das Künstler-Lexikon von 1924 fanden.

Der Hausherr verstarb im Oktober 1903 im Alter von 77 Jahren. Nach seinem Tod wurde der finanzielle Druck aus Gründen der Inflation so groß, dass man 1928/1929 vergeblich versuchte das Haus zu verkaufen oder zu vermieten. Ab 1933 wurden Ländereien um das Schloss Dwasieden wie Lancken und Promeusel über einen Treuhänder verkauft. Einzelne Siedlungen entstanden in den nächsten Jahren. Gert von Oertzen, der Enkel der Hansemanns, verkaufte das Schloss schließlich für 200.000 RM an die Stadt Sassnitz. Am 4. Oktober 1935 übernahm die Marine das Schloss. Es wurde eine Entfernungsmessschule eingerichtet, eine Unterabteilung der Schiffsartillerieschule in Kiel.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde das Schloss den Deutschen Behörden übergeben. Die neuen kommunistischen Machtaber in Ostdeutschland konnten sich nicht für das Projekt Dwasieden als Militäraltlast erwärmen. Außerdem waren alte Adelsbesitztümer und Schlösser der neuen Regierung ein Dorn im Auge. So wurde das Schloss Mitte 1948 kurzerhand gesprengt.

Friedlich ruht seitdem die Schlossruine am Steilufer nahe der alten Hafenstadt Sassnitz. Für den Wanderer nicht sofort sichtbar, nur Eingeweihte wissen von der einstigen Pracht des stattlichen Schlosses. Von Bäumen und Sträuchern umhüllt ist die Ruine heute. Nur noch Säulenreste, Keller und der Marstall zeugen von Schönheit und Einmaligkeit der Anlage. Kaum jemand weiß von diesem Schatz und seiner wechselvollen Geschichte.

Bild- und Textquellen, u.a.: http://www.schloss-dwasieden.de;
http://commons.wikimedia.org/wiki/Schloss_Dwasieden

Das Hans-Mallon-Ehrenmal der HJ auf Rügen

2009-12-04T13:29:00.001+01:00

Das Hans-Mallon-Ehrenmal der HJ bei Bergen auf Rügen (Einweihung 1937, 1945 gesprengt) ist so gut wie unbekannt. Es wurde zu Ehren des von Kommunisten ermordeten Hitlerjungen Hans Mallon in den Jahren 1935-1937 errichtet. Träger war der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge unter der architektonischen Leitung von Robert Tischler. Räumlich wurde das Bauwerk mit einem bereits bestehenden aber deutlich kleineren Gefallenenehrenmal in Verbindung gesetzt.

Das Haus war ein beeindruckendes Denkmal in Anlehnung an ein germanisches Langhaus aus der Bronzezeit. Das reetgedeckte Dachgebälk aus Lindenstämmen ruhte auf großen Granitblöcken. Ein Hakenkreuzverziertes Bronzetor war der Einlaß in das Innere des Bauwerks. Darin wurden die Gebeine des Toten aufbewahrt und alljährlich am Todestag veranstaltete die HJ einen Schweigemarsch. Der Vorplatz des Hans-Mallon-Hauses war mit vier großen Säulen versehen, auf denen Feuerschalen angebracht waren.
Über dem Eingang fanden sich die Worte aus der Edda: „Ewig ist der Toten Tatenruhm.“

Das Haus war Sammelpunkt der pommerschen Hitlerjugend zum Sternmarsch zum Reichsparteitag in Nürnberg. Es wird in dem Film „Der Marsch zum Führer“ gezeigt.

Bilder des Hans-Mallon-Hauses
(Ausschnitt aus der Dokumentation "Der Marsch zum Führer"):
Filmausschnitt

In der Nähe der Gedenkstätte wurde ein Thingplatz angelegt. Dieser Thingplatz existiert immer noch, dort befindet sich heute eine Freilichtbühne, die Rugard-Bühne.

1945 wurden in dem Haus die Ostdeutschen HJ-Fahnen aufbewahrt, die bis zu ihrer Rückkehr ins vorübergehend feindbesetzte Gebiet dort ihren Platz finden sollten.

Im Jahre 1945 mußte das Gebäude vor den vorrückenden sowjet-bolschewistischen Truppen gesprengt werden, um die Grabstätte vor einer Schändung zu bewahren. An anderer Stelle heißt es zum Schicksal des Gebäudes:

„Das Hans-Mallon-Haus wurde 1945 letzter Aufbewahrungsort der ostdeutschen HJ-Fahnen. Um sie vor der Schändung durch die Rote Armee zu bewahren, zündete ein Hitlerjugendführer das reetgedeckte Gebäude kurz vor dem Einmarsch der Sowjets an.“

Die Überreste der Gruft wurden Anfang 2008 freigelegt und es wurde diskutiert, ob an dieser Stelle ein Mahnmal für zukünftige Generationen errichtet werden soll. Dieser Gedanke wurde jedoch vom Kuturausschuss verworfen.

Die ehemaligen Ortschaften auf dem Truppenübungsplatz Bergen-Belsen

2009-12-02T10:59:00.000+01:00

Ein Geheimtipp war die Heidmark schon vor 120 Jahren. Hier befinden sich z.B. die "Sieben Steinhäuser", die großen 4000 Jahre alten Megalith-Gräber. Auch legte der Bremer Reeder Friedrich Mißler 1895 bei Achterberg ein Feriengebiet für Sommerfrischler aus Hamburg, Bremen und Hannover an.

Die militärische Nutzung dieses Gebiets begann bereits im 19. Jahrhundert, als die Königlich-Hannoversche Armee zwei Exerzierplätze im Gebiet des heutigen Truppenübungsplatzes nutzte. Diese waren aber vergleichsweise winzig gegen die Fläche der Gegenwart - Bergen ist heute mit ca. 28.400 ha der größte Truppenübungsplatz in Europa.

Die Wehrmacht griff 1934 zu, denn die sanften Hügelketten waren genau das, was Panzergeneral Heinz Guderian für die Ausbildung suchte. Im August desselben Jahres begannen die Vorbereitungen für den Aufbau des Platzes, 1935 folgte die schrittweise Inbesitznahme der Ländereien. 24 Dörfer und Einzelsiedlungen wurden für den Platz aufgegeben und mit ihnen rund 3.650 Einwohner trotz aller Proteste umgesiedelt. Dazu lässt sich Folgendes finden:

Am 15. September 1934 erreichte die Kunde von der Errichtung eines Truppenübungsplatzes die Bauern der Ostheidmark. Eine "Umsiedlung" der ortsansässigen Bevölkerung stand an.
Am 1. Oktober 1934 versammelten sich die von der Umsiedlung betroffenen Bauern am Platz „Die Sieben Steinhäuser“ zu Beratungen. Eine dort gewählte Abordnung fuhr noch am gleichen Tag nach Goslar, später auch nach Berlin um dem "Reichsbauernführer" die Bedenken am folgenden Tag vorzutragen. Das geschah auch, aber ohne Erfolg.
Am 18. März 1935 fuhren dann mehr als achtzig Bauern der Ostheidmark nach Berlin, um Gewissheit über ihre und ihrer Höfe Zukunft zu erlangen. Auch diese Fahrt führte die Bauern nicht zu dem von ihnen gewünschten Erfolg. Sie hatten sich damit abzufinden, ihre seit Jahrhunderten angestammte Heimat zu verlassen.
So wurden gezwungenermaßen Verkaufsverhandlungen über den Besitz geführt und neue Höfe gesucht. Viele, viele Wege waren notwendig, um eine neue und zur jeweiligen Familie passende Heimat zu finden.

Unter anderem die Orte Hörsten, Höppenstedt, Hohne, Hasselhorst, Hohnerode, Manhorn, Lohe, Gudehausen, Ostenholz, Ettenbostel, Oberndorfmark, Oberhode, Benhorn, Hartem, Fahrenholz, Böstlingen, Pröbsten, Kolk, Kronsnest, Südbostel, Nordbostel, Oerbke, Obereinzingen, Untereinzingen, Achterberg und Wense verschwanden von der Landkarte. Das traditionelle Land der Heidebauern und -bäuerinnen wurde Militärgelände.

Am 4. Mai 1936 konnten in einzelnen Abschnitten bereits Schießübungen durchgeführt werden, ab 1. August 1938 wurde die gesamte seinerzeit eingerichtete Fläche für Übungen in Betrieb genommen. Die Arbeiter, die das Ostlager bauten, wurden in einem Barackenlager südlich der Baustelle untergebracht. 1938 zogen sie ab, das Lager diente danach als Waffendepot. Später wurde daraus das berüchtigte Konzentrationslager Bergen-Belsen.

Nach dem 2. Weltkrieg übernahmen die Briten die Anlage und nutzen zunächst nur den Ostbereich. Der ungenutzte Südwestbereich des Truppenübungsplatzes wurde 1946 zur Besiedlung durch Flüchtlinge freigegeben. Doch bereits 1947 wurden sie erneut umgesiedelt, denn der Truppenübungsplatz dehnte sich weiter aus.

Zwischen 1958 und 1960 richtete die Truppenübungsplatzkommandantur diverse Biwakplätze und befestigte Versorgungspunkte an den Rändern des Platzes ein, sie wurden mit Namen von Orten aus ehemals deutschen Ostgebieten versehen. Die aufgegebenen Ortschaften und Gehöfte im Gebiet des Übungsplatzes sind in der Nachkriegszeit nahezu komplett geschliffen worden. Lediglich einzelne Objekte, die von der Bundeswehr als Lager genutzt werden können, blieben erhalten. In Bad Fallingbostel erinnert heute das Freilichtmuseum "Der Hof der Heidmark" daran. Auch gelbe Ortsschilder wie "ehem. Südbostel" weisen auf die ausgelöschten Dörfer hin. Von manchen Landsitzen wie Gut Achterberg zeugen nur noch Alleen oder steinerne Pfosten der Eingangstore. Andere werden heute von den Briten genutzt wie Schloss Bredebeck.

Achterberg

1894/95 kaufte Friedrich Mißler (1858-1922) die Höfe Achterberg und Siemsglüß in der Gemeinde Obereinzingen im Kirchspiel Dorfmark. Hier baute er ein modernes Erholungshaus für kranke Kinder und Erwachsene aus Bremen. Dieses war von 1896 bis zum Ende des 2. Weltkrieges in Betrieb.

In der „Monatsschrift für soziale Medizin“ aus dem Jahr 1906 ist zu lesen:

"Ähnlich wie der Verein für Ferienkolonien hilft Herr F. Mißler mit zur Bekämpfung der Tuberkulose. Er hat in Achterberg bei Dorfmark und in Fallingbostel Erholungshäuser eingerichtet, die im Sommer Erwachsenen die Widerstandsfähigkeit kräftigen. In Achterberg bietet sich außerdem im Winter Gruppen von je 46 pflegebedürftigen Bremer Schulkindern je vier Wochen lang eine besonders gute Gelegenheit zur Stärkung."

Achterberg existiert heute - bis auf ein paar bauliche Reste (siehe Foto) - nicht mehr.

Oberndorfmark - Kronsnest

Kronsnest wurde bereits 1379 mit Henneke von dem Kronesneste erwähnt. Aus dem Jahre 1438 ist der Eggerd to deme Cronsneste überliefert. 1528 dann wird der Jurgen Kronsneste genannt. Der Name Kronsnest heißt soviel wie "Kranichnest"; der Kranich war einst in der Ostheidmark heimisch. Das ursprüngliche Kronsnest ist von der Landkarte verschwunden. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden 1936 "umgesiedelt", weil der Truppenübungsplatz errichtet wurde.

Zum Zeitpunkt der "Umsiedlung" blickte die Familie Kronsnest auf eine über 600jährige Familien- und Hofgeschichte zurück. Der alte Hof zum Kronsnest lag im Walde versteckt. Uralte Eichen und Buchen umgaben ihn. Mit 800 Morgen guter Forst war Kronsnest einer der besten Holzhöfe der ehemaligen Amtsvogtei Fallingbostel. Und die Kronsnest liebten ihren Wald, sie hegten und pflegten ihn, hatte dieser doch maßgeblich zu ihrem großen Wohlstand beigetragen.

Die Familie Kronsnest siedelte 1936 in die Gemeinde Hamwiede in der Nähe von Walsrode um. Sie bekamen dort einen Hof. Der Name Kronsnest wird an dem Ort, an dem die Familie Kronsnest 1936 neu siedelte, weitergeführt.

Die beiden Fotos zeigen den Hof Kronsnest wie er bis 1936 bestand und das ehemalige Kronsnest heute.

Oberndorfmark - Homannshof

Der Homannshof lag etwa 3km nördlich der sieben Steinhäuser und etwa 1km westlich des Tutenberges. Er gehörte mit den in der näheren Umgebung liegenden Höfen Kolk, Südbostel, Nordbostel, Osterbostel und Kronsnest zu Oberndorfmark und damit zum Kirchspiel Düshorn. Er galt als einer der wirtschaftlich mächtigsten Höfe der Heidmark. Mit 1.356 Morgen (339 ha) war er nur geringfügig kleiner als der größte Hof der Heidmark "Hanglüß".

Als der Hof 1936 nach 558 Jahren Eigenständigkeit aufgegeben werden musste, verteilten sich die 1.356 Morgen auf 932 Morgen Wald, 112 Morgen Acker, 36 Morgen Wiesen, 8 Morgen Hofraum und 268 Morgen Heideflächen.

[Quelle: www.gruenhagen-chronik.de]

Oberndorfmark - Der Brockhof

Der Brockhof lag etwa 3 km südwestlich vom Homannshof. Die Hofgröße betrug 533 Morgen, davon 13 Morgen Acker, 40 Morgen Wiesen, 200 Morgen Wald und 120 Morgen Heideflächen. Der Hof wurde 1936 nach Huttbergen bei Verden umgesiedelt.

[Quelle: www.gruenhagen-chronik.de]

Pröbsten

Pröbsten wurde urkundlich erstmals 1337 erwähnt. Es ist belegt, dass es ein Adelsgeschlecht von Pröbsten gab. In Pröbsten lebten Heidebauern. Ein Erwerbszweig war vermutlich auch die Heidschnuckenhaltung, die bis in das 19. Jahrhundert in dieser Gegend weit verbreitet war.

Pröbsten wurde gemeinsam mit den Dörfern Fahrenholz und Deil im Laufe der Zeit der Gemeinde Böstlingen zugeordnet. Zum Zeitpunkt der Umsiedlung 1935/36 lebten in Pröbsten 208 Einwohner.

Nach dem 2. Weltkrieg wurden in den verbliebenen Gebäuden zunächst Heimatvertriebene untergebracht, bevor auch sie der Vergrößerung des Truppenübungsplatzes weichen mussten.

[Quelle: Wikipedia]

Die Belser Mühle und der Mühlenteich

[Quelle (teilweise) http://oelfke.wikia.com/wiki/Die_Heidmark]

Die Dömitzer Eisenbahnbrücke

2009-11-24T15:17:00.001+01:00

Die Elbebrücke Dömitz war eine 986 m lange Eisenbahnbrücke über die Elbe und gehörte zu den längsten Strombrücken Deutschlands. Das teilzerstörte Bauwerk liegt bei Dömitz und war Teil der Bahnstrecke von Wittenberge nach Lüneburg.

Der erste Spatenstich zum Bau der Brücke wurde am 8. September 1870 ausgeführt. Die Brücke hatte eine Gesamtlänge von 1.050 Metern. An der Westseite besaß sie 16 und an der Ostseite 4 Pfeiler. Sie wurden durch Fachwerkträger aus genietetem Stahl mit 33,89 Metern Stützweite überbrückt. An der Ostseite befand sich zwischen den Brückenjochen noch eine zweiarmige Drehbrücke mit 2 x 19,15 Metern Stützweite. Von den vier über den Strom liegenden großen Brückenjochen hatte jeder die Spannweite von 67,79 Metern. Ein auf Konsolen angebrachter Fußgängerweg war auf der rechten Seite der Brückenbögen vorhanden.

An jedem Brückenende befand sich ein wehrhaft ausgebautes Brückenhaus. Starke Türme mit Zinnenkranz und Schießscharten standen beiderseits der Gleise. Im Erdgeschoss und Fundamentbereich lagen Gewölbe in kasemattenähnlicher Form. Beide Brückenhäuser sollten im Kriegsfall gute Verteidigungsmöglichkeiten für die Brücke geben. Der wehrhafte Ausbau der Brückenhäuser und die Nähe zur Dömitzer Festung, die zur Bauzeit der Brücke noch militärisches Objekt und Standort eines mecklenburgischen Regimentes war, sind Hinweise auf die wichtige strategische Lage und Funktion der Dömitzer Eisenbahnbrücke.

Im August 1873 war der Bau der Eisenbahnbrücke beendet und in der Dömitzer Stadtchronik findet man die Eintragung: ,,Am 29. August 1873 das letzte Niet in die stählernen Rundbögen eingeschlagen.“ Am 18. Dezember 1873 befuhr der erste Personenzug die neue Brücke. Die Eisenbahnbrücke wurde zweigleisig gebaut. Beide Gleise lagen schon bei der Einweihung, nachweislich aber im Jahr 1877, vom Bahnhof Dömitz bis zum Ende der Brücke in Richtung Lüneburg. Beide Gleise wurden im Rechtsverkehr befahren. Da aber die Länge dieses zweigleisigen Abschnittes unter dem eines Blockabstandes lag, durfte aus Sicherheitsgründen nur ein Zug die Brücke befahren.

Die Überbauten waren Balkenbrücken mit Stahlfachwerkträgern und untenliegender Fahrbahn. Die Längsträger wurden als Schwedlerträger ausgeführt, deren Konstruktionshöhe mit maximal 10 m dem Verlauf der Momentenbeanspruchung näherungsweise folgte. Der Berliner Ingenieur Häseler plante das Bauwerk, die Brückenbau-Anstalt Johann Caspar Harkort aus Duisburg errichtete es. Aufgrund der Nähe zur Dömitzer Festung wurde das Bauwerk durch Brückenhäuser befestigt und erhielt einen massiven schmiedeeisernen Zaun.

Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, am Nachmittag des 20. April 1945, wurde die Brücke von fünf amerikanischen Jagdbombern angegriffen. Dabei wurde der östlichste Strompfeiler vor der Drehbrücke so stark beschädigt, dass einer der Stromüberbauten einseitig in die Elbe stürzte. Die Eisenbahnverbindung Berlin - Buchholz war damit endgültig unterbrochen worden.

Nach dem Krieg stellte die Elbe an dieser Stelle die Grenzlinie zwischen der Bundesrepublik und der DDR dar. Eine Instandsetzung der Brücke und Wiederinbetriebnahme der Eisenbahnverbindung wurde zwar mehrmals von verschiedenen Seiten angeregt, auch später nach der Wiedervereinigung, aber nie ernsthaft verfolgt.

Im Jahr 1947 wurde erstmals versucht, die Brückentrümmer aus dem Strombett zu räumen, was sich aber als unerwartet problematisch erwies. Im Oktober und November 1948 wurden dann die beschädigten Brückenteile endgültig beseitigt. Dreißig Jahre später, im Juli 1978, ließ dann die Deutsche Bundesbahn wegen akuter Einsturzgefahr der Strompfeiler und damit verbundener Gefährdung der Schifffahrt die drei verbliebenen Stromüberbauten entfernen und verschrotten sowie die Strompfeiler abbrechen. Die Reste der Drehbrücke, die östlichen vier Flutöffnungen und der östliche Brückenkopf wurden dann 1987 im Zuge der Grenzsicherung durch die DDR abgerissen, die sechzehn westlichen Flutöffnungen mit dem westlichen Brückenkopf sind bis heute erhalten und stehen unter Denkmalschutz.

Die Eisenbahnverbindung von Wittenberge nach Dömitz wurde nach dem Zweiten Weltkrieg noch kurz und in stark eingeschränktem Umfang wieder aufgenommen. Aber bereits im November 1947 wurde diese Strecke endgültig stillgelegt. Die Oberbaumaterialien wurden demontiert und als Reparationsleistung in die Sowjetunion verbracht. Der westliche Streckenteil von der Brücke bis zum Bahnhof Dannenberg Ost diente nach dem Krieg zunächst zum Abstellen beschädigter Güterwagen. Im Jahr 1955 ließ die Bundesbahn auf diesen acht Kilometern die noch relativ neuen Oberbaumaterialien ausbauen und gegen älteres Material ersetzen. Das Gleis wurde aber befahrbar wiederhergestellt. Erst später wurden dann auch hier die Gleise endgültig abgebaut. Der Streckenverlauf lässt sich auch heute noch gut im Gelände nachvollziehen. Vor einigen Jahren konnte man sogar auf dem Damm westlich der Brücke noch die Reste der Holzschwellen finden. Die Eisenbahnlinie von Dannenberg Ost nach Lüneburg wird auch heute noch planmäßig im Personenverkehr bedient. Das östliche Ende der Strecke wird heute durch den Verladekran für die Castor-Behälter markiert. Planmäßiger Güterverkehr findet auf der Strecke seit Januar 1998 nicht mehr statt.

Nach dem Bau der neuen Elbestraßenbrücke 1991/92 wurden und werden die Stimmen immer lauter, die auch einen Wiederaufbau der Eisenbahnbrücke fordern. Mit Pressebeiträgen oder durch Aktionen von Vereinen wird immer wieder deutlich auf die Bedeutung der Bahnstrecke und die Wichtigkeit der Eisenbahnbrücke hingewiesen.
Der noch erhaltene Brückenkopf ist ein lohnendes Ausflugsziel und sehenswertes Bauwerk der Industrie- und Verkehrsgeschichte in Norddeutschland.

Im April 2010 wurde die Dömitzer Eisenbahnbrücke versteigert. Auf der Internetseite des Auktionshauses Karhausen gab es dazu diese Informationen:

Am Samstag den 10. April 2010, kurz nach 14 Uhr, war es schließlich soweit: die historische Dömitzer Eisenbahnbrücke wechselte für 305.000 Euro ihren Besitzer. Per telefonischem Gebot hatte Dr. Tony Bienemann aus Arnheim eines der Symbole deutscher (Teilungs-)Geschichte ersteigert.

Man darf gespannt sein, wie die Brücke künftig genutzt werden soll. Dazu hat der neue Besitzer in den Wochen nach der Versteigerung diverse Ideen gesammelt wie z.B. diesen, einen alten Zug auf die Brücke zu stellen und ein Café darin einrichten, oder einen Erlebnispfad für Naturliebhaber mit einem Aussichtspunkt zu schaffen.

Ich werde weiter über die Brücke berichten!

Quellen (Auszüge): http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/383809; www.doemitz.de; www.wendland-net.de; Fotos: diverse

Das Olympische Dorf von 1936

2009-11-19T15:28:00.000+01:00

Inmitten einer typischen märkischen Landschaft liegt fünf Kilometer westlich von Berlin das "Olympische Dorf" der Sommerspiele von 1936. Von der Wehrmacht gebaut, nach der Olympiade auch von ihr genutzt, blieb es eine Kaserne: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Dallgow sowjetischer Militärstützpunkt. Heute, nach dem Abzug der "Westgruppe", liegt das Gelände brach.

Die Geschichte der Anlage begann weit vor 1936. Bei den Zwischenspielen 1906 in Athen wurde zum ersten Mal der Versuch gemacht, die Olympioniken gemeinsam in einer Art Lager unterzubringen. In Los Angeles 1932 schließlich setzte sich die Idee eines "Dorfes" durch. Von nun an sollte an die Tradition der klassischen Olympiade angeknüpft werden. Beim olympischen Kongress 1930 in Berlin waren die Weichen für das Olympische Dorf von Los Angeles gestellt worden. Die deutschen Sportler studierten in Kalifornien sehr genau, was sie vorfanden. Für die XI. Sommerspiele wurden sie darum zu wertvollen Beratern bei der Planung.

Anfangs dachte man dabei weniger an einen Neubau. Gesucht wurde ein billiges Massenquartier. Schon bald zeigte sich allerdings, dass man um ein eigens gebautes Lager nicht herumkommen würde. Auf Anregung des sportbegeisterten General von Reichenau wurde das Gelände nördlich der "Hamburger Chaussee", der heutigen B5, ausgewählt. Hier stampfte die Wehrmacht in weniger als zwei Jahren auf über 50 Hektar Fläche das Dorf aus dem Boden. Die Planung lag in den Händen von Professor Werner March, der zuvor schon das Olympiastadion entworfen hatte. Außerdem arbeiteten Walter March, der Architekt Georg Steinmetz und der Landschaftsarchitekt Heinrich Wiepking-Jürgensmann an den Entwürfen mit. March versuchte den natürlichen Charakter der Landschaft zu erhalten. Zum Beispiel wurden Uferlinien von Teichen und Bachläufen nicht begradigt. Auch heute noch wirkt das Gelände idyllisch.

Es entstanden 161 Gebäude, davon 141 Wohnhäuser mit jeweils acht bis zwölf Appartements, Empfangs- und Wirtschaftsgebäude, ein Sportplatz mit Fußballfeld, Laufbahn sowie eine Sport- und eine Schwimmhalle und ein rund 6,5 Kilometer langes Straßennetz. Immer zwei Athleten hatten ein Wohn- und Schlafzimmer zur Verfügung. Wohl bemerkt: Athleten. Zwar war Jesse Owens hier untergebracht, doch die Leichtathletin Hedwig Weiß oder die Schwimmerin Magda Lenkei nicht. Das Dorf war den männlichen Sportlern vorbehalten. Auch die Kanuten und die Ruderer kamen nicht nach Döberitz. Sie wohnten nahe dem Wettkampfort Grünau an der Ostsee.

Obwohl somit das Dorf gar kein "Dorf für alle" werden sollte, zeichnete sich schon bald ab, dass die gerade entstehenden Kapazitäten nicht ausreichen würden. So gliederte man die angrenzende Kaserne einer Fliegerabwehr-Einheit an. Hermann Göring, damals Luftfahrtminister, machte es möglich. 1.180 Sportlern bot dieser Bau Platz. Damit waren in Döberitz mehr als 4.000 Athleten zu Gast.

Hier eine kurze Beschreibung der wichtigsten Gebäude des olympischen Dorfs:

Die Sporthalle ist in Form einer Stahlgerippe-Konstruktion gebaut, eine Längsseite ist in Fensterflächen aufgelöst. Über die gesamte Länge befinden sich im unteren Drittel Glastüren, durch die die Athleten ursprünglich unmittelbar auf den Sportplatz gelangen konnten. Im Inneren hob der Architekt Werner March das Gegenspiel von Material und Farbe mit einer blau-roten Klinkerplattenverkleidung der Hallenwände, einer sichtbar belassenen Stahlkonstruktion, einem holzverschalten Dachstuhl und der leicht getönten Fenster hervor. Neben einem Boxring nahm die Halle verschiedene Turngeräte auf. Eine weitere Sporthalle gleicher Größe befand sich im Nordteil des Dorfes.

Aus der Sporthalle heraus geht es am Sportplatz vorbei. Der hat die Ausmaße des Olympiastadions und bot so beste Trainingsmöglichkeiten. Nach Jahren der Verwilderung ist er wieder hergerichtet und wird von ESV Lok Elstal genutzt. Am anderen Ende des Sportplatzes stehen die traurigen Reste der Schwimmhalle. Dieses 1936 hochmoderne und 1992 noch voll genutzte Gebäude ist durch Brandstiftung zur Ruine geworden.

Den Athleten bot die Schwimmhalle optimale Trainingsmöglichkeiten. Das 25 x 12 m große Sportbecken war mit lichtgrünen Fliesen, die Wände dagegen mit hellen Keramikfliesen verkleidet. In der Schwimmhalle gab es zusätzliche Umkleide-, Brause- und Massageräume sowie eine Frisierstube.
Über die gesamte Länge der Halle befinden sich im unteren Drittel Glastüren, durch die man ursprünglich unmittelbar auf den Sportplatz gelangen konnte. Im Obergeschoss führte eine Tür direkt vom finnischen Dampfschwitzbad zum Dreimeter-Sprungbrett. So konnte jeder Athlet gleich nach dem Saunieren ein kühles Bad nehmen.

Ein ausgezeichneter Punkt im Dorf, am Schnittpunkt zwischen oberer und unterer Dorfaue, befand sich die Bastion - eine Freiluftbar, die im Krieg zerstört wurde. Es handelte sich um eine Holzkonstruktion auf einem unterkellerten Steinsockel; das Dach war mit Reet gedeckt. Zur Zeit wird daran gearbeitet den Keller wieder freizulegen. Wenn dort Toiletten einbaubar sind, dann wird die Bastion vielleicht wieder auferstehen.

Am östlichen Rand des olympischen Dorfes liegt das Kommandantenhaus. Es diente als private Unterkunft für den Kommandanten. Der offizielle Dienstsitz und das Dienstbüro lagen im Empfangsgebäude, das zugleich den Haupteingang des olympischen Dorfes darstellte.

Das Hindenburghaus war das zentrale Gemeinschaftshaus – dem Andenken des Generalfeldmarschalls Paul von Hindenburg geweiht, der bis zu seinem Tod im August 1934 Schirmherr der Olympischen Sommerspiele war – befand sich in der Nähe des Empfangsgebäudes. Die zweistöckige Anlage mit Längsbau, Seiten- und Querflügeln umschloss an der Eingangsseite einen Ehrenhof. Im Erdgeschoss befanden sich im Eingangsbereich eine Fernsehstube, in den Flügeln Verwaltungsräume, der große Raum der offiziellen Wiegestelle sowie zwei Räume zur Abhaltung von Gottesdiensten. In der Fernsehstube wurde erstmals die Technik der Live-Übertragung erprobt. Im Obergeschoss befanden sich Trainingsräume und der große Festsaal.

Das Speisehaus der Nationen, am höchsten Rand der Dorfaue gelegen, stellte als großes Wirtschaftsgebäude das beherrschende Gegenstück zum Empfangsgebäude dar. Die tragende Konstruktion besteht aus einem Eisenbetonskelett, wodurch eine weitgehende Auflösung der Wände in Fensterfronten möglich wurde. Hinter den Terrassen lagen die Speisesäle, ihnen zugeordnet befanden sich hofseitig die Küchen. Angelegt als bogenförmiger, nach oben abgestufter Terrassenbau mit Flachdach, nahm dieser über drei Geschosse um die 40 Speisesäle mit jeweils zugeordneten Küchen auf. Entsprechend der jeweiligen Mannschaftsstärke waren die größten Speisesäle und Küchen für zweimal 150 Athleten im Erdgeschoss untergebracht, während sich aus der Abstufung der Obergeschosse nach oben die Räume für die kleineren Gemeinschaften ergaben.

Das Empfangsgebäude gibt es nicht mehr, es wurde schon 1952 als Teilruine abgetragen. Und der Straßentunnel, der einen kreuzungsfreien Anschluss an die Hamburger Chaussee ermöglichte, ist dem Ausbau der B5 zum Opfer gefallen.

Vom 1. Mai bis zum 15. Juni 1936 wurde das olympische Dorf für Besucher geöffnet; rund 370.000 Menschen nutzten die Gelegenheit und besuchten das Gelände. Am 1. Juli 1936 übergab die Wehrmacht das Dorf an das nationale Organisationskomitee. Die Spiele begannen am 1. August. Bereits am 20. Juni traf als erste die japanische Mannschaft in Berlin ein und wurde in Döberitz einquartiert. Der Rummel um Zeiten, Distanzen und Medaillen dauerte bis zum 16. August. Während der Spiele beherbergte das olympische Dorf rund 4.800 männliche Sportler und Betreuer aus 50 Nationen (die rund 500 weiblichen Athletinnen wohnten in Gebäuden auf dem Reichssportfeld).

Nach den Sportlern kamen die Soldaten. Direkt nach den Olympischen Spielen wurden die Mannschaftshäuser zu Unterkünften der Infanterieschule und des 1. Bataillons des Infanterielehrregiments umfunktioniert. 1937 wurde das umgebaute Speisehaus der Nationen als hochmodernes „Olympia-Lazarett“ wieder eröffnet.
Als die Rote Armee das Dorf am 22. April 1945 erreichte, hatten bereits alle Zivilisten und noch transportfähige Soldaten das Gelände verlassen. Das Lazarett lief im Notbetrieb bis Juli 1945. Nach Kriegsende kamen Flüchtlinge und ausgebombte Familien in den Gebäuden unter.

Ab ca. 1947 war die Rote Armee offiziell Hausherrin des olympischen Dorfes, riegelte es ab und nutzte es als Kaserne. Die Offiziere wohnten mit ihren Familien dort. Nach und nach wurden aufgrund gestiegener Bedürfnisse an Raum und Ausstattung die ursprünglichen Wohnhäuser durch mehrgeschossige Plattenbauten ersetzt, wobei Sichtachsen und das Wegesystem teilweise zerstört wurden.

Den veränderten politischen Verhältnissen folgend verließen die Sowjets ab Herbst 1991 bis Sommer 1992 die geschichtsträchtige Kaserne. Das Olympische Dorf ging in den Besitz des Bundesvermögensamtes über. Seitdem wurde es nicht mehr genutzt und gepflegt. 1993 wurde das olympische Dorf unter Denkmalschutz gestellt.
Pläne zur Umnutzung des Geländes gab es in der Folgezeit viele, durchgeführt wurde allerdings keiner. Schließlich kaufte die 1998 gegründete GbR Olympisches Dorf das Areal im Jahr 2000. Seit Ende 2005 gehört es zum Eigentum der DKB Stiftung für gesellschaftliches Engagement. Da eine umfassende Restaurierung und Umnutzung mittelfristig nicht finanzierbar ist, konzentriert sich die Stiftung momentan auf die Sicherung der Bestandsgebäude und die museale Nutzung des Geländes.

Von den ursprünglichen Bauten stehen heute noch das Hauptwirtschaftsgebäude, das kulturelle Zentrum "Hindenburghaus", die Sporthalle, die Schwimmhalle sowie neun der Unterkunftshäuser. Jedes dieser Häuser trug den Namen einer deutschen Stadt, aber das "Haus Minden" zum Beispiel steht nicht mehr. Die schon damals zahlreichen Birken haben sich ungehindert ausgebreitet, durch die asphaltierten Wege bricht Gras und Löwenzahn. Was die Sowjets nicht für ihre Zwecke nutzten, ließen sie verfallen.

Fast sieben Jahrzehnte nach der Sommerolympiade und der späteren Nutzung als Wohnort für Offiziere der russischen Streitkräfte und deren Familien, öffnete im Jahre 2004 das Olympische Dorf wieder seine Tore. In historischen Führungen kann das Gelände mit den einmaligen architektonischen Bauwerken wie bspw. das Speisehaus der Nationen und die Sporthalle besichtigt werden. Führungen werden regulär durch die DKB Stiftung für gesellschaftliches Engagement (Eigentümerin) angeboten. In geringem Umfang sind auch Führungen, z.B. für Gruppen, durch Zeitzeugen der Historia Elstal e.V. möglich.

Quelle: Text (Auszug) z.B. David Dahlke; Objektbeschreibungen z.T. von den Infotafeln vor Ort übernommen; Schrift der DKB Stiftung (Auszüge)

Das Telefunken-Werk in Celle

2009-11-18T11:23:00.000+01:00

Mit dem ersten Bauabschnitt des Celler Telefunkenwerks im Oktober 1965 beginnt die über drei Jahrzehnte währende Ära der Fernsehgerätefertigung in der alten Herzogstadt. Während auf dem Gelände an der B3 das Werk errichtet wird, werden die ersten Mitarbeiter im Klein Hehlener Schützenhaus bereits auf ihre künftigen Aufgaben vorbereitet. Im März 1966 wird Richtfest gefeiert und im Mai 1966 beginnt die Produktion auf einer Fertigungsfläche von 6.500m².

Im August 1968 wird mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen und im Mai 1969 ist Produktionsbeginn auf noch einmal 6.500 m² Fläche. Mit dem dritten und letzten Bauabschnitt startet man im Oktober 1969 und im Herbst 1970 sind die letzten 13.000 m² Fertigungsfläche, im Mai 1972 schließlich weitere 4.000 m² Lagerfläche fertiggestellt.
Damit beläuft sich die gesamte Fabrikations- und Lagerfläche des Celler Werks auf rund 30.000 m², auf einem Areal von ca. 90.000 m².

Die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen zeugt vom rasanten Wachstum innerhalb kürzester Zeit. Waren 1967 600 Beschäftigte vor Ort, so steigerte sich die Zahl mit 1.000 Beschäftigten im November 1968, 1.500 Beschäftigten im Dezember 1969, 1.750 Beschäftigten im Januar 1971 bis hin zu 2000 im Juni 1972. Zu Boomzeiten waren im Celler Telefunkenwerk rund 2.800 Menschen beschäftigt. 1972 verließ übrigens alle 15 Sekunden ein Fernsehgerät die Montagebänder...

Im Januar 1971 hatte die Stadt Celle mit der Umbenennung der früheren Straße „Hermann-Billung-Weg“ in „Telefunkenstraße“ ihre Verbundenheit mit der neu errichteten Fabrik eindrucksvoll demonstriert.

Im Jahr 1984 wurde neben vielen anderen auch das Celler Telefunkenwerk vom französischen Thomson-Konzern übernommen. Durch Rationalisierungen und Zusammenlegungen, aber auch durch den wachsenden Druck der billig produzierten Geräte aus Fern-Ost wurden über die Jahre immer weniger Geräte in Celle montiert, so dass die Franzosen im Januar 1997 schließlich die Schließung des Werks ankündigten.

Im Februar 1997 reiste Bundeskanzler Gerhard Schröder extra nach Frankreich zu Thomson-Chef Alain Piestat um über die geplante Schließung des Werks zu verhandeln. Die Entscheidung der Franzosen war jedoch nicht mehr rückgängig zu machen und die Schließung des Celler Werks zum Jahresende 1997 war besiegelt. Damit verloren die letzten 650 Beschäftigten am Standort Celle ihren Arbeitsplatz und in Celle ging die über 30jährige Ära der einst modernsten Fernsehgerätefabrik Europas zu Ende.

Lange Zeit standen die riesigen Hallen auf dem Telefunkengelände leer. Im Jahr 2001 legte die Stadt Celle einen neuen Bebauungsplan für das ehemalige Telefunkengelände auf und nach und nach entstand in der Folgezeit das heutige Fachmarktzentrum an der ...Telefunkenstraße.

Quellen: Cellesche Zeitung vom 16. Juni 1972; Bildmaterial z. T. Johann Adam